Cap Compas

   Astăzi, după prea mult timp (dar zău că nu este vina mea), s-a născut încă o bărcuță!

   De ce am botezat-o Construcția X? Pentru că mi-a fost frică să-i zic de prima dată "barcă" - proiectul îmi aparține (deci este liber la publicare!) - neștiind cu exactitate ce o să rezulte.

   De ce 13? Pentru că are fix 13 ft (aprox.3,7m). Și pentru că am sperat să-mi poarte noroc!

   De ce așa mică (după standarde dunărene)? Ei, aici răspunsul este mai lung:
   Intenționez să am și eu barca de pescuit a viselor mele. Dar de bugete de zeci de mii de EUR nu dispun. Așa că am să o construiesc singur. Și aici începe "dar": dar nu am lucrat niciodată în fibră, dar nu știu nimic despre construcția ambarcațiunilor, ...(aici urmează o listă lungă de nu știu)!
   Și pentru că, în general, o barcă mică costă mai puțin decât una mare, X13 este un experiment la scară.

   De ce public după ce am testat-o? Pentru că am învățat de la Maestrul Vali că este mai bine să faci cot-codac după ce ai livrat și nu înainte!

   Date de bază:
-Lungime - 3,7m;
-Lățime maximă - 1,4m;
-Pescaj - 0,1m;
-Bord liber minim - 0,3m;
-Motorizare - max.10hp (din păcate nu am găsit pentru testare decât Yami-ul 15hp/4T și 55Kg);
-Greutate - aprox. 85Kg.

   Prezenta postare nu este decât un "flavor", deorece intenționez să spun povestea pe larg (vine iarna doar!).
   Ce doresc să vă spun neapărat: TOATE resursele teoretice necesare pentru unul care nu a știut NIMIC despre construcția ambarcațiunilor (acum am impresia că știu) și care vrea să-și facă o barcă, le-am găsit pe CAP COMPAS și, într-o oarecare măsură pe Youtube. Pe cale de consecință, sunt dator să și dau ceva înapoi. Nu știu de ce, dar la câte prostii am făcut, cred că o să fie un topic lunguț.

P.S. Urmează o săptămână de Mirifică, numai eu și X13, așa că o să cresc un pic "suspansul".

Bravo Nessy sa fi mandru de ce ai realizat merita

Sa te bucuri de ia

Salut BOERULE te astept cu drag  ,tare-s curios sâ ne plimbâm cu minunea 13 te pup.

Multumim pentru topic Nessy si asteptam restul povestii :). Barca arata foarte bine, si cred ca se si misca bine. Oricum, vom povesti pe topic diversele detalii.

Daca vii in Delta, sa stii ca noi vom fi o brigada mare din Constanta, Tulcea, Galati si Cluj la Mila 23, incepand de miercuri. Daca ai cumva drum pe acolo, ar fi superb daca ne-am putea intalni.

   M-am întors duminică din Mirifica. Scopul primar al ieșirii a fost testarea lui X13 în condițiile pentru care a fost gândită, proiectată și realizată.
   Deși a fost pusă pe apă pentru prima dată pe Lacul TECHIRGHIOL și m-am declarat fericit cu rezultatele obținute, cumva eram oarecum nesigur despre cum se va comporta pe DUNĂRE și pe canale. Așa că am planificat ieșirea astfel:
1. Lăsat la apă la NUFĂRU - de unul singur;
2. Deplasare pe DUNĂRE aprox.30 Km, inițial în amonte pe SF.GHEORGHE apoi în aval pe SULINA, până la GORGOVA;
3. Intrat în baltă, zona ȘONTEA-FORTUNA și testat în condiții de trafic real (întâlniri cu "heavy traffic" motorizat după cum știm);
4. Deplasare în sens invers, aprox.30 Km, la NUFĂRU;
5. Ridicare de la apă - tot singur.
   Am folosit un GPS pentru măsurarea vitezei, motorul de 15 hp/4T/55 Kg Yamaha utilizat și pe lac iar încărcătura la punctele (1.) și (2.) (cântărită sub ochii mirați/îngrijorați ai soției) - 187 Kg. Rezervorul de benzină de 24 l, ușor "umflat" a înghițit 28 l.
   Mărturisesc că în noaptea dinaintea plecării, nu prea am dormit din cauza nerăbdării/neliniștii/curiozității. Am încercat sentimente care la 20 de ani erau frecvente - evident din alte motive (cred).
   Etapa (1.) s-a desfășurat fără probleme, deși am avut barca încărcată de acasă.
...Și apoi am început  ca eu și X13 să ne descoperim reciproc!
...Și "Construcția X13" a devenit barca X13 pur și simplu!
   În continuare mă refer la etapele (2.), (3.) și (4.).
   La deplasarea pe DUNĂRE, ușor extaziat/ușurat de modul în care bărcuța își făcea treaba în condiții de trafic redus, valuri moderate. Viteza obținută  cu accelerația la jumătate+, 20-21 kt, cu accelerația la maxim, 23 kt. Probabil că mai trebuie "umblat" la elice. Cred că trim-ul era corect deoarece barca intra foarte ușor în glisaj și apoi accelera constant. Valurile laterale generate de partenerii de trafic nu ne-au deranjat aproape deloc.
   Poziție foarte confortabilă la condus, unghiul sub care este amplasat scaunul și poziția relativ înaltă a acestuia dovedindu-și eficiența. Vizibilitate excelentă atât la lansare în glisaj cât și în deplasare.
   Niciun strop de apă în barcă sau pe încărcătura amplasată în zona prova. Siaj redus și superficial, și clar nu "cară apa" după ea.
   Senzația generală este de stabilitate și siguranță în pofida lungimii mici a bărcii.
   Pe canale și lacuri din baltă, cu calabalâcul clasic pentru un pescar de crap, în condițiile de trafic obișnuite - pe care unii dintre voi le cunoașteți (de ex. pe Bulevardul OLGUȚA, înțesat de "autobuze"),  mulțumire maximă. Barca răspunde prompt la comenzi, dar nu nervos, deci, zic eu, destul de "user friendly" și iertătoare. Tot aici am obținut și maximul de viteză, 24 kt, cu accelerația pe la 2/3 pe apă ca oglinda pe ȘONTEA lată. Și am observat că atunci când "iau" valurile generate de alții la viteză mai mare, stropește spectaculos spre exterior în ambele borduri.
   La virajele hotărâte, la viteză mare, nu are tendința de a derapa.
   În staționare, stabilitate bună spre foarte bună - se pretează bine la pescuit din barcă.
   La drumul de întoarcere, am avut parte de o DUNĂRE agitată mediu de vânt și de un trafic intens în ambele sensuri și de toate gabaritele. Încărcătura cam jumătate din cea inițială dar o viteză medie de 18-20 kt. Din nou, nu am luat apă la bord, deși am avut parte de ceva valuri și vânt.
   Etapa (5.) a decurs și ea excelent și am mulțumit mult fabricantului peridocului și celui care a ales raportul de demultiplicare al troliului.
   În concluzie:
1. Cred că am ales un compromis bun viteză/manevrabilitate/stabilitate.
2. Un pic prea solid construită. Dar poate de aici vine senzația de siguranță/stabilitate.
3. Rezistență structurală a construcției semi-monococă absolut Ok - nu vibrează, nu flambează, nu se deformează.
4. Cred că merita un finisaj mai atent și mai îngrijit, în special zona exterioară (aici durata mare de construcție și-a cerut tributul).
5. Merită încercată o altă variantă de motorizare (10 hp/greutate mai mică a motorului) sau o altă elice, cu pas ceva mai mare.
6. Este clar adecvată pentru un pescar de crap sau doi de spinning.
7. X13 ESTE BARCĂ!
   Și acum cireașa de pe tort (neplanificată/așteptată): cu același motor, același calabalâc, același rezervor dar pe o Laguna 4,80 m, la 4 zile de baltă, fără cei 60 Km pe DUNĂRE, secam rezervorul. Acum, la întoarcerea acasă din cei 28 l, MAI AVEAM 7 L !
   În cele de mai sus am încercat să rămân cât se poate de critic în observații iar celor care gândesc că ar trebui să mai "tai din coada vulpii", le spun doar atât: NU ESTE DE VÂNZARE! Sunt convins că X13 îmi va oferi multe bucurii și în viitor.
   Am să continui topicul cu "aventura" construcției lui X13, care s-a întins pe aproape 2 ani.

P.S. Pe OLGUȚA am fost recunoscuți (eu sau/și X13) de doi colegi de forum, cu care am schimbat câteva cuvinte. Îmi cer scuze pe această cale pentru că nu am făcut cunoștință așa cum se cuvine. Poate data viitoare!

Sa o stapanesti sanatos si sa ai parte de multe bucurii din partea ei!

Felicitări, f frumoasa si in poza este în elementul ei

Trimis de pe al meu Lenovo S1La40 folosind Tapatalk

Salut Nessy si felicitari inca o data pentru realizare. Ma bucur ca inclusiv pe Dunare si in Delta (din aceeasi zona abia m-am intors si eu) barca si-a aratat calitatile.

Parerea mea e ca are acest comportament datorita gurnei inaltate spre prova. Adica exact ce spuneai - ca nu e deranjata de valuri de siaj, sau ca stropeste spectaculos cand iei valurile mai tare. Asta inseamna ca prova are o evazare foarte potrivita pentru acest comportament la valuri.

Pe de alta parte, nici prea ascutita la prova nu e bine, fiindca se pierde stabilitate si flotabilitate, plus ca asieta sufera (la aceasta dimensiune mica a barcii) atunci cand ai om in prova. Cred totusi ca prova e optimizata pentru folosirea dorita, iar pupa oricum e asa cum trebuie la o glisoare.

Unde as fi fost eu putin mai generos este bordul liber, insa cred ca e foarte bine si asa cum e. Poate eu sunt influentat de barca prietenilor cu care am fost zilele astea, cu acelasi bord liber si latime, dar la o  lungime mai mare a barcii (peste 5 metri). Prietenii mei s-au cam udat cand au luat valuri de siaj, dar si barca era mai grea si incarcatura mai mare. Pe cand a ta cred ca are greutatea potrivita raportat la dimensiuni.

Despre finisaje nu-ti face probleme, ai timp s-o pui la punct in iarna cum iti place. Vorba aia, omul gospodar isi face iarna barca si vara sania :).

Ce zic eu ca s-ar potrivi excelent acestei barci, in conditiile folosirii preponderent cu o persoana, ar fi un motor in 2 timpi de 10 cai. Vei avea o dinamica excelenta, iar consumul nu-l va depasi pe cel al motorului de 15 cai / 4 t. In plus, motorul va fi mult mai usor, in consecinta montarea - demontarea mult mai facile, iar asieta si dinamica barcii vor fi mult imbunatatite cu acest motor usor.

Asteptam in continuare detaliile constructiei, si iti dorim multe bucurii nautice si pescaresti :).

oare la 4.5 metri lungime s-ar putea construii aceeasi barca? arata fff bine si ma gandesc ca un pic mai spatioasa nu ar strica.

În primul rând mulțumesc tuturor pentru aprecieri! Și sper, ca pe măsură ce voi depăna povestea construcției, să apară și ceva critici - până acum nu prea ați avut elemente că tot ce am postat au fost constatări personale. Îmi doresc aceste critici deoarece din criticile unor postări pe alte topicuri, mi-au venit cele mai bune idei.

@ bbl81 !
Așa cum am să postez ceva mai încolo, X13 este un test al unor idei în vederea construirii unei bărci ceva mai mari.
Oricum, mai la finalul poveștii, și cu ceva timp liber pentru redactare, intenția mea este să postez planurile de execuție ale lui X13.
Deci răspunsul este categoric DA!

super.asteptam planurile.

Salut Nessy ai uitat sâ mâ pomenesti si pe mine , care-s un critic de invidiat si am fost plâcut surprins de comportamentul a x 13  te salut Kalifu.

@ Kalifu
Să fii convins că nu te-am uitat! Ce mă miră este faptul că ai zis decât "dacă era cu un metru mai lungă..."


Sent from my iPad Pro using Tapatalk

1. ÎNCEPUTUL
   Poate mulți vor considera această postare doar vorbărie multă dar, de mai multe ori am găsit pe forum întrebări ale unor colegi care cereau sfaturi referitoare la alegerea unei bărci potrivite pentru Deltă. Sper ca, măcar lor, să le folosească acest capitol. Poate că un pic inutil-complicat, dar cam așa mi-a funcționat mie mintea.
   Povestea lui X13 a început cu ceva mai mult de cinci ani în urmă când, după o pescuială cu campare în baltă, în trei, cu calabalâc cât încape pentru 10 zile, a picat măgăreața pe mine să car totul înapoi la mașină cu un B5 de la Cirrus Plast/15 hp. Căram un pescar plus bagajele respective și mă întorceam gol, și tot așa. Cu barca plină, mai era cum era dar la întoarcere, cu barca goală - jale! Ridica prova  la 1 m în aer și nici pomeneală de glisare. Dar problema nu a fost numai asta: cum mă chioram eu să văd ceva în față, la un moment dat mi s-a părut că vine ceva din față și, ca să văd mai bine, am redus brusc motorul. În momentul respectiv am făcut o piruetă pe oglindă pe partea babord de fo' 270 grade, mai-mai să dau cu elica în mal și să mă arunce din barcă. Ce să mai, barca incontrolabilă. M-am cam speriat! Am repetat mai târziu manevra, mai la larg, cu aceleași rezultate. Clar! B5 = barcă de deplasament. Dar a apărut ideea că îmi trebuie o barcă pentru Deltă.
   Și ideea asta a început să lucreze subversiv până când a devenit aproape obsesie.
   Acum problema stătea cam așa: bărcile pe care mi le-aș fi permis nu erau satisfăcătoare iar cele pe care le-aș fi vrut eu, nu erau de nasul(a se citi buzunarul) meu. Ca o paranteză, vă spun că barca visurilor mele este minunăția de Buster http://www.buster.fi/en/models/buster-s-fish (http://www.buster.fi/en/models/buster-s-fish) .
   Când am ajuns la concluzia că nu vreau să dorm în cotețul cățelului doar de dragul de-a avea o barcă am început să caut ceva mai accesibil, conducând orice barcă îmi pica în proximitate. Fiecare avea câte o parte - sau mai multe - bună sau foarte bună dar și multe, mult mai multe "calități" de nedorit. Și așa a apărut ideea de a construi una, luând numai părțile bune de la fiecare. Când spun "a construi" mă refer la o barcă pe comandă, nicidecum la a construi eu una. Cât de greu putea să fie? Ei bine, nu era greu, era IMPOSIBIL! În vreo doi ani am aflat că este imposibil și am aflat și de ce. Căutând să înțeleg de ce, am căpătat fără să vreau o spoială de cunoștințe despre construcția ambarcațiunilor. 
   Aici, ca să fiu cinstit, nu eram chiar pe un teren virgin, avînd, prin profesie, ceva mai multe cunoștințe despre structuri ușoare care știu să se comporte bine la deplasarea prin fluide. Știam și ceva tehnologie și, datorită locului de muncă, aveam și un vocabular mai marinăresc. Dar cam atât. A, și chiar îmi place să meșteresc cu mâinile.
   De aici și până la momentul în care am hotărât că îmi voi construi o barcă a fost doar un pas.
   Am început să caut informații: Youtube - de aici ideea de stich & glue; Orice barcă îmi ieșea în cale, scos ruleta din buzunar, aproximat unghiuri, făcut poze, notat proporții, etc.; Studiat planuri on-line; Am vrut să cumpăr planurile de pe net (am văzut că un coleg construiește Tropic 14 de la Bowdidge Marine Design http://www.bowdidgemarinedesigns.com/TROPIC_14.html (http://www.bowdidgemarinedesigns.com/TROPIC_14.html) - era și alegerea mea) dar erau și nu erau chiar ceea ce aș fi vrut. Plus că multe cereau ceva materiale pe care greu le-aș fi găsit pe meleagurile mioritice. Plus că erau destinate altui loc, cu alt specific, cu altă legislație. Și cereau motoare mari sau foarte mari. Că până și un bloc de beton glisează dacă îi pui un motor suficient de puternic!
   Mare bătaie de cap! Și cam acesta este momentul în care am descoperit Cap compas. Mai întâi am dat de Barcaholic. Dar parcă atmosfera era mai calmă și mai civilizată pe Cap compas (Nota 10 lui Vali și colegilor).
   Și apoi am început să pun pe hârtie ce voiam - în termeni mai mult sau mai puțin profani. Barca mea trebuia:
- să fie sigură (ies cu barca să mă distrez și să mă simt bine, să mă bucur de viață nu să o închei "vitejește", nu pentru adrenalină că am parte de destulă);
- să fie utilizată în Deltă (ape mici, trafic, vegetație, lacuri mai mari cu posibil ceva valuri, etc.);
- să fie utilizabilă, aproximativ cu aceleași performanțe, și la încărcare maximă, dar și cu barca goală și o singură persoană la bord; 
- să fie suficient de rapidă în condiții de Dunăre;
- să fie suficient de stabilă dacă am chef de pescuit din barcă (deși prefer de pe mal);
- să fie ușoară (nu are sens să plătesc pentru motor și combustibil ca să se plimbe barca);
- să necesite un motor de putere cât mai mică (asta și pentru că trebuie să respectăm Delta și prin fapte, nu numai prin intenții/vorbe);
- barca să coste cât mai puțin. Nu moca! Scump și prost există dar ieftin și bun, nu prea. Iar dacă nu te cheamă Dedeman, nu ai cum s-o construiești din ce găsești prin curte;
- să respecte tradiția locală, atât cât se poate (există un motiv temeinic, chiar dacă nu este evident din prima, pentru care ambarcațiunile din Polinezia ori Canada nu arată chiar ca cele din Deltă);
- să fie frumoasă (nu râdeți, că lucrurile frumoase au tendința de a funcționa mai bine. Există o filozofie întreagă relativ la acest subiect).
   Apoi pentru fiecare liniuță/cerință am început să caut referințe. Pentru mine a fost incredibil să văd câtă informație se află la un click distanță.
   Am realizat destul de rapid că nu voi putea satisface niciodată simultan toate cerințele deoarece multe dintre ele, constructiv sunt antagoniste. Soluția era deci un compromis, ideal - științific, realist - științifico-norocos. Am descoperit pe forum o serie de principii/concluzii ale unor colegi care m-au scutit de lecturi mult mai laborioase. Apoi din "cârcoteala" pe seama fiecărei bărci construite am tras extrem de multe concluzii interesante.
   Concluzia la care am ajuns arăta cam așa:
- Lungime = aprox. 5,20 m;
- Lățime maximă = 1,60 m;
- Pescaj = 0,1 m;
- Bord liber = min 0,4 m;
- Oglindă = adecvată cizmă lungă;
- Motorizare = 20 hp;
- Consolă centrală și comandă la distanță a motorului;
- Adaptată și cu briz-brizurile pentru nevoile a doi pescari;
- Construcție semimonococă, cu descărcarea solicitărilor în înveliș care înlătura necesitatea banchetelor transversale cu rol de rigidizare structurală. De aici rezultă și un spațiu central generos care poate fi folosit după cum mă taie capul.
   Dar, mare belea, nu mai lucrasem niciodată cu fibră de sticlă și rășină. Ce să mai vorbesc despre laminare lemn, vopsit cu vopsele bicomponente. Nu știam cum se va comporta structural placajul acoperit cu fibră (rigid/elastic).   
   Apoi am început să caut date despre costuri. Păi se cam adunau ceva EUR. Mai că-mi venea să mă apuc din nou de visat la Buster.
   Așa că m-am hotărât să construiesc o barcă de test, de dimensiuni reduse, la o scară care să permită testarea calităților și, eventual, utilizarea la pescuit. O barcă pe care să exersez cu îmbinările, cu aplicarea fibrei de sticlă, cu vopsirea, etc. Iar dacă planurile erau un fiasco, nu plângeam prea tare după banii cheltuiți. Iar explicația alegerii numelui din titlul topicului este absolut reală. Chiar mi-a fost frică să-i zic "barcă" din prima!
   Deci, dragi colegi, X13 este mama mai mică a fiicei mai mari ce va să fie!

P.S. Acesta este singurul capitol care nu conține și foto. ;)

Bravo pentru realizare... si pentru descrierea 'chinurilor facerii'!!! Inginer?  :P

Bravo!I-mi place ce citesc aici.
Te felicit pt. realizarea ta ,''x13'' si astept sa ne povestesti in continuare.

Pe OLGUȚA am fost recunoscuți (eu sau/și X13) de doi colegi de forum, cu care am schimbat câteva cuvinte. Îmi cer scuze pe această cale pentru că nu am făcut cunoștință așa cum se cuvine. Poate data viitoare!

Da pe OLGUTA .....Am recunoscut barca  după un detaliu pe care l-am sesizat în prima imagine postata de tine .E frumoasa .Da trebuie sa ne cunoastem nu e departe Techirghiol de Constanța. În barca am fost cu un amic doar eu sunt pe forum dar nu contează. Important e ca visul tău a devenit realitate!

În primul rând mulțumesc tuturor pentru aprecieri!

@ cristiantutuianu
Încântat să te cunosc. Atunci mi-ai făcut chiar o zi bună! Și cum nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită... Ne auzim!

@ ss
Răspunsul la întrebarea ta: Mai rău!

@ dany
Vineeeee... Mai greu cu pusul pe... hârtie, dar vine!

2. PLANURI...
   Întrucât mă hotărâsem deja asupra numitului stich & glue ca metodă de construcție, deja puteam să pun pe hârtie primele schițe pentru confecționarea machetei de pe care urma să scot desfășuratele bordajului.
   Acesta este și momentul în care am cochetat cu utilizarea aplicației FreeShip. Speram să evit construcția machetelor pentru obținerea desfășuratelor. A fost o experiență interesantă, mai ales că sunt fan Mac și singurul Win din casă disponibil este, din motive profesionale, PROPRIETATEA soției. Am citit și manualul, și ce am găsit pe forum, m-am documentat dar... m-a dovedit. Sau poate nu am fost eu suficient de motivat. Cert este că până la un punct m-a ajutat. Dar SIGUR se poate și fără. Păcat că nu este dezvoltat mai departe (eventual cu versiune pentru Mac)!
   Pentru realizarea desenelor de execuție, mi-am propus următorul altgorim de lucru:
1. Desene.
2. Confecționat machete.
3. Selectat macheta.
4. Ridicat desfășuratele.
5. Desen de execuție.
6. Confecționat machetă după desenul de execuție.
7. Eventuale corecturi ale desenului de execuție.
   Deci hârtie milimetrică, scule de desen, radieră și la treabă!
Vezi 01-Schite(r)
        Nu am să reiau aici toate cerințele tehnice pe care le-am stabilit citind articole de pe forum, atât din motive de redundanță, cât și pentru că ar fi bine ca cei care doresc să repete experiența mea, ar trebui să le citească în felul lor în articolele originale. Menționez că ele se referă la proporția lungime/lățime, bord liber, unghi de stelaj, deadrise, etc. Și le mulțumesc colegilor Fritz, Thor, Vali, și  îmi cer scuze celor și mai mulți pe care nu-i menționez
   Am folosit cam toate tehnicile pe care mi le aminteam din copilărie pentru confecționarea machetelor.
Vezi 02-Macheta(r)
   Într-un final, am găsit și o machetă care părea să satisfacă cerințele tehnice și, mai ales, pe cele estetice.
Vezi 03-Asta imi place (r)
   Nu puteam însă să nu-mi pun în practică unele din ideile care mă "frecau" de tare mult timp. Sincer, ideile nu-mi aparțin și pot fi găsite pe ambarcațiuni ale unor producători consacrați.
   Una dintre ele se referă la design-ul provei.
Vezi 03a-Design prova (r)
   Am plecat de la constatarea că mă încurcă forma ridicată a provei atunci când, acostat fiind cu prova în mal, îmi este oarecum greu să țopăi peste bordaj, mai ales dacă am și mâinile ocupate, așa că am ales forma prezentată în figura 2. Efectul velic nu este semnificativ în gama de viteze pentru care este proiectată barca. Însă această formă ajută mult la drenarea apei care accidental poate ajunge în interior în zona prova.
   O altă idee se referă la amplasarea scaunului barcagiului.
Vezi 03b-Amplasament scaun (r)
   Impactul amplasării scaunului sub un unghi față de axul bărcii are efecte benefice asupra stabilității statice și dinamice prin deplasarea centrului de greutate al barcagiului către axul bărcii.
   Din punct de vedere al comfortului, cel care a avut ideea a fost un geniu. Dacă alegem și o poziție ușor mai ridicată a scaunului, poziția brațului stâng este extrem de confortabilă iar vizibilitatea pentru supravegherea zonei pupa este mult îmbunătățită.
   De remarcat că acest amplasament nu împiedică manevra motorului.
   Aș recomanda acest amplasament, în special celor care construiesc bărci relativ înguste și scurte, atât din motive de ergonomie dar, mai ales din motive de deplasare a cetrului de greutate către centru și față.
   Dar să revenim la construcția lui X13. După multe și chinuitoare încercări am ajuns și aici:
Vezi 04-Planuri pentru macheta test (r)
   Pentru a fi absolut sigur că desenele de execuție sunt corecte, după ele am confecționat la o altă scară (mai mică), o altă machetă.
Vezi 05-Macheta test după planuri (r)
   Pe macheta nou construită, am trasat linii de control. Acestea au fost de un real folos în momentul când am trecut la construcția propriuzisă, în scopul respectării poziției corecte ale componentelor, ele fiind transferate și pe desfășuratele la scară 1:1.
Vezi 06-Marcaje de control (r)
   În sfârșit, după ceva chin, am reușit să obțin un set de planuri pentru execuție.
Vezi 07-Planuri de execuție (r)
   Nu am să furnizez modul în care am amplasat pe foile de placaj, în vederea debitării, piesele, deoarece nu am reușit la momentul respectiv să realizez o amplasare optimă.
   Un alt desen care lipsește în momentul de față din set, este desenul care m-a ajutat să înțeleg cât de rigidă va fi barca. O să apară și el la un moment dat...
   Furat de relatări tehniciste, am uitat să vă povestesc cât de mare a fost frământarea pentru alegerea variantei câștigătoare. Pentru că, normal au fost mult mai multe necâștigătoare.
Vezi 08-Rejected (r)
   Poate cel mai greu mi-a fost să aleg, din mulțimea de variante, pe cea care avea să devină X13. Dar a fost atât de frumos...

Interesanta tare povestea nasterii barcutei. Cea mai de apreciat e perseverenta. Nu cred ca as fi avut atata rabdare ca sa trec prin toate machetele care stau stivuite in ultima poza :).

Pacat ca nu te-ai inteles cu Freeship. Eu cand l-am descoperit, in 2003, am zis ca l-am apucat pe Doamne-Doamne de picior. Pana atunci ma chinuiam cu Hullform, Carene si ce se mai gasea in acele vremuri.

Freeship si cu deosebire Delftship te ajuta mult la avierea curbelor, bineinteles ca nu la fel de mult ca Rhino, care e varf de gama. In plus, ai o multime de facilitati in Freeship, printre care cele mai importante sunt modulele de hidrostatica si modelare propriu-zisa, totul facandu-se in timp real. Adica ai creat o volumetrie, dupa care poti vizualiza instant toata hidrostatica.

La volumetria respectiva poti adauga valori pentru grosimea si densitatea invelisului, obtinand imediat si greutatea bordajului, poti calcula instant suprafetele, poti scala, obtine desfasuratele la precizie etc etc. E un instrument foarte valoros pentru cineva interesat de acest hobby, al constructiei de barci.

Pentru profesionisti exista alte solutii, dar si la cu totul alti bani. Un pachet de modelare Rhino plus modulul de hidrostatica Orca, costa cu licenta undeva in jur de 10 000 eu. La care se adauga de obicei un pachet Ship Constructor pentru desenele finale de executie, inca o cheltuiala substantiala. Plus ca e nevoie de o statie grafica teribil de performanta, si cel mai important - utilizatorul sa fie "tatic" in arhitectura navala, daca vrea rezultate maxime dintr-o asemenea investitie.

La noi ca amatori insa, Freeship sau Delftship sunt solutii excelente. Asta pentru cine isi doreste sa-si "prinda urechile" la proiectare, daca nu, exista multe planuri deja disponibile, pentru orice ambarcatiune.

Totusi, intotdeauna ramane de apreciat efortul incununat de succes al unui pasionat motivat, cum vedem si in acest topic. Respecte Nessy, si poate totusi ne intalnim pe apa (saptamana trecuta am ajuns in balta cand tu plecai).

Citat din: NessyRO din Octombrie 10, 2016, 11:21:15 PM
2. PLANURI...
    Și le mulțumesc colegilor Fritz, Thor, Vali, și  îmi cer scuze celor și mai mulți pe care nu-i menționez.
      

Îți mulțumesc mult pentru plasarea mea intre cei doi Zei - Fritz si Vali - dar eu sunt un Nimeni intre ei. Sunt sigur ca sunt mulți, mulți, mulți  colegi pe Forum de la care ai putut aduna ceva pentru barca ta. Dar... nu de la mine. Cu tot respectul, apreciez absolut tot ce-ai făcut dar... eu nu aș fi fost in stare, niciodata, sa proiectez o barca...   Barca mea, încă nu plutește, se află in planurile Șantierului Antonov... 4,30m

@ Thor
   Apreciez modestia dar se pare că uiți că ești un veritabil index de resurse on/off-line.

   Într-un fel ai dreptate, cred că am greșit pentru că în înșiruirea în ordine alfabetică a numelor nu i-am menționat pe toți cei care m-au ghidat în "aventura X13"
   Cu mult respect, încă odată, îmi cer scuze.

Citat din: NessyRO din Octombrie 11, 2016, 09:53:24 PM
@ Thor
   Apreciez modestia dar se pare că uiți că ești un veritabil index de resurse on/off-line.

   Într-un fel ai dreptate, cred că am greșit pentru că în înșiruirea în ordine alfabetică a numelor nu i-am menționat pe toți cei care m-au ghidat în "aventura X13"
   Cu mult respect, încă odată, îmi cer scuze.

Exagerezi. Aici, în "cuibarul" lui Vali sunt foarte multi oameni cu experiență in construcția bărcilor. Ei sunt "eroii". Mulțumesc... Eu nu sunt printre ei. Eu... cu on/off...

3. MATERIALE & CANTITĂȚI
   Nu trec mai departe fără un mic "intermezzo" relativ la materialele folosite. Și nu fiți cârcotași: știu că nu am postat toate planurile, mai precis nu am postat ce era mai important, dar le veți vedea pe parcurs, pe măsură ce va fi nevoie de ele. Și, ca să fiu foarte sincer, nu am toate desenele gata.
   Să revenim la subiect!
   În primul rând am folosit diferite tipuri de rășină din două motive: ca să testez mai multe tipuri în scopul de a ajunge la soluția cea mai ieftină și adecvată scopului; cel de-al doilea motiv este ceva mai prozaic și, cumva de nedorit, adică nu am știut exact de ce cantitate am nevoie.
   Sper că menționarea numelui vânzătorilor nu va fi considerată publicitate, eu cumpărând, chiar de la mai mulți vânzători același tip de produs, după cum era acesta disponibil și/sau preț.

   Lista materialelor folosite este următoarea:
1. Material: Placaj Okoume Teboplay 
   -Dimensiuni: grosime 5 mm, 2.500 mm x 1220 mm, 3 straturi
   -Producător/Magazin: HOLVER
   -Cantitate: 4 plăci.
   -Link: http://www.holver.ro/shop/placi-brute-si-pt-constructii/placaj/placaj/placaj-okoume-teboply~p119957?category=829325&page=4  (http://www.holver.ro/shop/placi-brute-si-pt-constructii/placaj/placaj/placaj-okoume-teboply~p119957?category=829325&page=4)
Vezi 10-Placajul (r)
2. Material: Placaj Okoume Teboplay
   -Dimensiuni: grosime 10 mm, 2.500 mm x 1220 mm, 5 straturi
   -Producător/Magazin: HOLVER
   -Cantitate: 1 placă.
   -Link: http://www.holver.ro/shop/placi-brute-si-pt-constructii/placaj/placaj/placaj-okoume-teboply~p119953?category=829325&page=4 (http://www.holver.ro/shop/placi-brute-si-pt-constructii/placaj/placaj/placaj-okoume-teboply~p119953?category=829325&page=4)
   Am optat pentru folosirea unui placaj bun întrucât la genul de construcție abordat de mine este extrem de importantă calitatea învelișului, întreaga "construcție" sprijinindu-se pe aceasta. Inutil să spun că am ales o încleiere marine grade (BFU 100). Pe forum este o discuție aproape completă despre acesta. Experiența achiziționării acestuia a fost absolut OK la magazinul din CONSTANȚA iar livrarea acasă a făcut toți banii.
   Placajul de okoume nu este unul foarte rezistent din punct de vedere mecanic, fiind mai degrabă moale. În schimb are capacitatea de a absorbi foarte bine rășina. Odată solidificată rășina, devine un compozit cu proprietăți de excepție.
3. Material:   Cherestea Molid
   -Dimensiuni: grosime 30 mm, 3.650 mm x 105 mm
   -Producător/Magazin: HOLVER
   -Cantitate: 1 buc
   -Link: http://www.holver.ro/shop/lemn-si-materiale-pentru-constructii/cherestea-pentru-constructii/cherestea-molid--scandura-rindeluita--uscata-kd~p1298195?category=829359&page=2 (http://www.holver.ro/shop/lemn-si-materiale-pentru-constructii/cherestea-pentru-constructii/cherestea-molid--scandura-rindeluita--uscata-kd~p1298195?category=829359&page=2)
   Din acest material am debit două bucăți 30 mm x 30 mm pe care le-am folosit pentru confecționarea curenților longitudinali laterali.
4. Material:   Șipcă rășinoase profil triunghiular
   -Dimensiuni: 2.000 mm x 18 mm x 18 mm
   -Producător/Magazin: DEDEMAN
   -Cantitate: 4 buc
   -Link: http://www.dedeman.ro/constanta1/catalog/product/view/id/39319/s/sipca-rasinoase-colt-int-18x18-mm-2m/category/3371/ (http://www.dedeman.ro/constanta1/catalog/product/view/id/39319/s/sipca-rasinoase-colt-int-18x18-mm-2m/category/3371/)
   Au fost folosite pentru aplicarea "redanelor"/curenților exteriori de pe fundul bărcii.
   A trebuit să fac mai multe excursii la magazin și să iau la mână toată grămada ca să pot identifica cele 4 bucăți necesare, adică un lemn fără noduri, debitat în lungul fibrei și suficient de uscat ca să nu se mai deformeze ulterior. Sunt chiar importante în formarea inițială a corpului bărcii.
5. Material:   Șipcă rășinoase
   -Dimensiuni: 2.000 mm x 35 mm x 10 mm
   -Producător/Magazin: DEDEMAN
   -Cantitate: 8 buc
   -Link: http://www.dedeman.ro/constanta1/catalog/product/view/id/39318/s/sipca-rasinoase-simpla-35-10-mm-2m/category/3371/ (http://www.dedeman.ro/constanta1/catalog/product/view/id/39318/s/sipca-rasinoase-simpla-35-10-mm-2m/category/3371/)
   Au fost folosite alături de fâșii de placaj de 5 mm pentru confecționarea întăriturilor superioare, interioare și exterioare.
   Am regretat că nu le-am cumpărat de la HOLVER întrucât a fost extrem de greu să găsesc materialul drept, uscat, tăiat pe lungul fibrei, de care aveam nevoie.
6. Material:   Bandă țesătură fibră de sticlă 300 gr/mp
   -Dimensiuni: 10 cm x 100 m
   -Producător/Magazin: BEST TOOLS
   -Cantitate: 1 rolă
   -Link: https://btools.ro/shop/produse-btools/Fibre-Industriale/fibra-de-sticla/rola-banda-fibra-sticla/Banda-Fibra-Sticla (https://btools.ro/shop/produse-btools/Fibre-Industriale/fibra-de-sticla/rola-banda-fibra-sticla/Banda-Fibra-Sticla)
   Se vinde numai la rolă de 100 m. Este un preț mare pe care l-am plătit pentru a nu mai tăia din material fâșiile utilizate pentru consolidarea lipiturilor. Deși am exagerat mult cu aplicarea acesteia, nu a fost nevoie de mai mult de 50 m.
7. Material:   Țesătură biaxială fibră de sticlă 220 gr/mp (http://xn--estur%20biaxial%20fibr%20de%20sticl%20220%20gr-89edkhn436l/mp)
   -Dimensiuni: Lățime 120 cm
   -Producător/Magazin: POLYDIS
   -Cantitate: Aprox.30 ml
   -Link: http://polydis.ro/shop/index.php/default/fibra-de-sticla/esatura-fina.html (http://polydis.ro/shop/index.php/default/fibra-de-sticla/esatura-fina.html)
   Oricum se vinde la kilogram deși noi comandăm la metru liniar. Cantitatea nu este exagerată, mai ales pentru începători. Sincer, acum aș opta pentru varianta de 180 gr/mp în combinație cu cea de 300 gr/mp.
8. Material:   Țesătură biaxială fibră de sticlă 300 gr/mp
   -Dimensiuni: Lățime 120 cm   
   -Producător/Magazin:  -
   -Cantitate: 15 ml
   -Link: -
   Mi-a vândut-o un prieten, la un preț simbolic.
9. Material:   Filler tocătură fibră de sticlă 3mm
   -Dimensiuni: Lungime fibre - 3 mm
   -Producător/Magazin: BEST TOOLS
   -Cantitate: 5 Kg
   -Link: https://btools.ro/shop/produse-btools/Rasini/filler/Tocatura_Fibra_Sticla (https://btools.ro/shop/produse-btools/Rasini/filler/Tocatura_Fibra_Sticla)
   Am folosit aproximativ 1 Kg deși - la vremea respectivă asta era oferta - am cumpărat un săculeț de 5 Kg. Extrem de utilă - o să aflați și unde, pe parcurs - în procesul de rigidizare a structurii și pentru aplicarea mai facilă a fibrei de sticlă peste semi-nervuri.
10. Material: Rășină epoxidică NEUKADUR EP 202  
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: BEST TOOLS
   -Cantitate: 18 Kg
   -Link: https://btools.ro/shop/produse-btools/Rasini/rasini-epoxidice/Rasina-Epoxidica-EP_202 (https://btools.ro/shop/produse-btools/Rasini/rasini-epoxidice/Rasina-Epoxidica-EP_202)
Vezi 10b-Rasina-2 (r)
   A fost prima și cel mai mult utilizata rășină epoxidică pe care am folosit-o. Am avut rezultate foarte bune cu ea la lipituri și chituiri. Mai puțin bune la laminarea fibrei de sticlă. Dozare gravimetrică. Calitatea rezultatelor depinde foarte mult de temperatura de lucru și de umiditatea atmosferică (uscat este mai bine). Chiar și picăturile de transpirație în combinație cu rășina produc efecte dezastruoase.
11. Material:   Rășină epoxidică RESOLTEK 4020
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: POLYDIS
   -Cantitate: 4,3 Kg
   -Link: http://polydis.ro/shop/index.php/default/rasini-epoxy/epiphen-re-4020-catalizator-de-4020.html (http://polydis.ro/shop/index.php/default/rasini-epoxy/epiphen-re-4020-catalizator-de-4020.html)
Vezi 10c-Rasina-3 (r)
   Foarte bună calitate, foarte ușor de lucrat și mai puțin pretențioasă la condițiile de lucru. Dozare gravimetrică. Bună pentru orice utilizare la construcția de bărci. Cam exagerat de scumpă.
Am folosit-o cu multă chibzuință și mi-a mai rămas cam 1 Kg.
12. Material:   Rășină epoxidică RESOLTEK 1050
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: POLYDIS
   -Cantitate: 6,75 Kg
   -Link: http://polydis.ro/shop/index.php/default/rasini-epoxy/resoltech-1050-intaritor-resoltech-1055.html (http://polydis.ro/shop/index.php/default/rasini-epoxy/resoltech-1050-intaritor-resoltech-1055.html)
Vezi 10a-Rasina-1 (r)
   Este, în opinia mea, rășina ideală pentru construcția de bărci. În mod cert, pentru următoarea barcă este rășina pe care o voi folosi, fiind excelentă pentru impregnare și asigurând un raport optim timp de lucru/timp de întărire. Mi-a rămas aproximativ 1 Kg. Singurul dezavantaj este că în condiții de amestecare mecanică la turație mare, are tendința de super-accelerare a reacției (în amestec este ușor instabilă). Foarte fluidă. ...dar și scumpuță.
13. Material:    Polistiren extrudat
   -Dimensiuni: 600 mm x 1.250 mm x 100 mm
   -Producător/Magazin: DEDEMAN
   -Cantitate:1 bax
   -Link: http://www.dedeman.ro/constanta1/polistiren-extrudat-xpan-zentyss-600x1250x100-mm/p/6018240 (http://www.dedeman.ro/constanta1/polistiren-extrudat-xpan-zentyss-600x1250x100-mm/p/6018240)
   Am folosit aprox 3 plăci pentru a umple spațiul de sub paiol.
14. Material:   Spumă poliuretanică
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: Den Braven/DEDEMAN
   -Cantitate: 1 buc
   -Link: http://www.dedeman.ro/constanta1/spuma-poliuretanica-montaj-500-ml/p/5000176 (http://www.dedeman.ro/constanta1/spuma-poliuretanica-montaj-500-ml/p/5000176)
   Am folosit-o pentru imobilizarea poliestirenului extrudat și umplerea unor mici goluri în compartimentul de sub paiol. Nu expandează.
15. Material:   Grund epoxidic
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: ROMTEHNOCIM / EMEX
   -Cantitate: 4 Kg
   -Link: http://www.emex.ro/Doc/Grund-Epoxidic-Amorsare-Pardoseli.pdf (http://www.emex.ro/Doc/Grund-Epoxidic-Amorsare-Pardoseli.pdf)
Vezi 10d-Grund (r)
   Produsul este același cu cel pentru impregnare pardoseli de beton. Are calități excelente: Rezistență mecanică, elasticitate, duritate, timp de lucru, etc. Sunt convins că există și soluții mult mai bune dar... Și apropo de relația cu magazinul on-line: fiți atenți ce și cum comandați. Comercialul este VARZĂ! Este obligatoriu să știți ce și cât vă trebuie.
16. Material:   Vopsea poliuretanică pentru yahturi
   -Dimensiuni: -
   -Producător/Magazin: ROMTEHNOCIM / EMEX
   -Cantitate: 8 Kg
   -Link: http://www.emex.ro/poliuretanica-yachturi-ambarcatiuni.html (http://www.emex.ro/poliuretanica-yachturi-ambarcatiuni.html)
Vezi 10e-Vopsea (r)
   O alegere foarte bună din punct de vedere preț/calitate. Se poate aplica la pistol (atenție la diluantul necesar) sau manual cu trafalet și perie de burete. Am folosit aproximativ 6 Kg. Până la aplicare, extrem de intolerantă la umezeală. Deocamdată sunt extrem de mulțumit de calitate.
17. Material:   Set mingi colorate plastic
   -Dimensiuni: 10 cm diametru
   -Producător/Magazin: INTEX / DEDEMAN
   -Cantitate: 5 seturi
   -Link: http://www.dedeman.ro/constanta1/gradina/piscine/accesorii-gonflabile-si-pentru-inot/accesorii-gonflabile/mingi/set-mingi-colorate-fun-ballz-49600np.html (http://www.dedeman.ro/constanta1/gradina/piscine/accesorii-gonflabile-si-pentru-inot/accesorii-gonflabile/mingi/set-mingi-colorate-fun-ballz-49600np.html)
   Le-am folosit pentru umplerea compartimentelor etanșe ale bărcii. Consider că sunt extrem de importante pentru asigurarea flotabilității dar pot fi găsite/imaginate și alte soluții.

   Cam asta ar fi în mare lista. Dar la asta mai adăugăm:
- Nenumărate pensule (cele mai mici și ieftine). Întrucât nu am lucrat continuu, a trebuit să arunc foarte multe. Nu rentează și nu recomand curățirea și refolosirea pensulelor;
- Vreo 10-15 vase cu capacitatea de 1 litru din plastic amorf (moale), cu pereți înalți. După uscarea rășinii se pot curăța ușor și reutiliza;
- 2-3 șpacluri mici din plastic amorf;
- O pungă (fostă de 2 lei) cu rumeguș de lemn fin, de la șlefuit nu de la debitat, pentru chit;
- 3 strecurători metalice pentru ceai, cele mai dese, pentru filtrare vopsea;
- Un cântar de bucătărie (la Lidl 20 lei) cu afișaj digital, pentru dozare bicomponente;
- 2 cutii de mănuși "chirurgicale" (de la Selgros de ex.). Economisiți mult diluant și vă protejați sănătatea dacă le utilizați!
- Mască cu filtre de praf și de cărbune activ pentru aplicarea decapantului, grundului și a vopselei. Obligatoriu!
- Alcool tehnic (ATENȚIE: nu alcool pentru marangoz, ăla este alt tip) - vreo 5 litri. Am curățat și uscat de fiecare dată suprafețele înainte de aplicarea unui nou strat (rășină, grund, vopsea). Grăsimea și apa = RĂU pentru construcție;
- Holzșuruburi 2,5 x 25 mm pentru montaj. Există mai multe opinii, dacă să le lași acolo sau ba. Eu le-am scos pe toate așa că am o barcă aproape metal-free;
- O placă de OSB de 10 mm din care am confecționat suporții pentru asamblarea inițială. Cred că se poate și altfel, dar asta mi-a trecut prin minte;
- O punguță de clipsuri de plastic pentru partea de stich. Recomand unii de bună calitate, care să nu "scape" sub presiune. Cred că mai bine foloseam sârmă de bobinat din cupru de diametru 1-1,5 mm;
- 10 șuruburi M3,5 x 60 mm, piulițele aferente și șaibe 1 mm grosime și cât de late (min.30 mm diametru) posibil pentru aliniere la asamblarea inițială;
- Cam 5 mp de folie de polipropilenă (folie pentru acoperit sere) folosită la lucrul cu rășina;
- Hârtie abrazivă cu diferite granulații. De remarcat aici că un producător cu nume bun își merită banii, în sensul că tratamentul antistatic care i se aplică, împiedică "încărcarea" cu particule și deci, un consum mai redus.

   M-am gândit mult timp dacă să postez lista asta sau nu. Deoarece, dacă o parcurgi, și te gândești la costurile asociate, îți cam piere cheful.
   O postez pentru că este cinstit ca oamenii să știe la ce se înhamă și îi încurajez să găsească căi mai ieftine de a procura materialele listate și, eventual, să mi le spună și mie (fapt ce ar contribui mult la ducerea relațiilor din familie la un nou nivel, superior).
   Mai mult, așa cum am spus de la început, X13 este un experiment. Deci este normal ca să obțin costuri mai dodoloațe. La fel și faptul că, în ideea unei cnstrucții ulterioare, m-am aprovizionat câteodată cu cantități mai mari. Iar greșelile de parcurs au avut și ele costul lor.
   Și nu am menționat nimic despre scule!
   Era la un moment dat o discuție pe forum despre rentabilitatea unei astfel de construcții. Chiar dacă pui în balanță o construcție "pe comandă", este evident că o barcă construită serios, cu mijloace de amator, nu poate costa mai puțin decât una construită industrial. Sau nu văd eu cum!
   Singurul motiv absolut serios care te poate mâna într-o asemenea aventură este pasiunea. Și zău că merită!

Felicitari !!!!!
Pentru daruire,executie si perseverenta;
Te asteptam in brigada locala;
Totusi,poti da o cifra aproximativa al costului  materialelor folosite ?

   Intenționat nu am menționat nimic despre prețuri pentru că doresc să încurajez fenomenul. Dar pentru că știu că nu o să "scap" de întrebarea asta: Dacă scad materialele rămase, și incluzând o parte din erorile comise - nu pot cuantifica exact - aș zice că aprox. 1100 EUR. Ceea ce, pentru o bărcuță de 3,7 m, este un pic cam mult.

Eram sigur ca ai depasit ''mia''pt. materialele enumerate.
Munca nu se pune ;)

Satisfactia este mare !!!
Ai acum  ceva ,,calibrat" sufletului tau;
Sa fi sanatos si e pacat sa nu folosesti experienta acumulata;
Pariez ca urmatorul proiect este in stare de germinatie,nu ?

4. CUT... & STICH... & GLUE

   Sunt nevoit să fac ceva precizări pentru aceia care vor încerca să repete experiența mea.
   Nu am avut de la început în plan să înregistrez toate etapele construcției. În plus, modul meu de lucru nu respectă chiar 100% tiparele, deci am făcut deseori modificări ale schițelor, adaptîndu-mă la situația "din teren" și am notat ceea ce am făcut. La momentul actual, pentru multe desene fac un soi de "inginerie inversă" pentru a obține detaliile constructive. Deci recomand ca cine vrea să construiască barca mea să și urmeze pașii mei, că altfel nu știu ce iese! Vă rog verificați cotele înainte de a debita materialul: deși m-am străduit, nu știu dacă nu au apărut - FĂRĂ VOIA MEA - și erori în schițe. Macheta la scară este sfântă!

   Acum să revenim la X13.
   La debitarea materialelor, totul este despre precizie și... SIMETRIE. Toate părțile este musai să fie simetrice de-a lungul axei longitudinale.
   Dar ce debităm? Păi cam astea sunt rezultatele obținute cu ajutorul machetelor. Inițial, fiind o barcă la scară a uneia mai mari, bordajul ieșea mai scund cu 40 mm. Pentru a putea să folosesc și bărcuța asta și altundeva decât în piscină (!), am hotărât să "mai pun o filă de bordaj", și a ieșit cam asta:
Vezi 12a-Fund & Bordaj #1
Vezi 12b-Fund & Bordaj #2
Vezi 12c-Oglinda
   Acesta este momentul în care intră în scenă o mașină de debitat în coordonate (CNC)!
   Glumesc. Pentru debitarea materialelor eu am folosit un fierăstrău pendular, cu pânză pentru metal moale, turația maximă, viteza de înaintare minimă. Am văzut pe YouTube că se poate și cu fierăstrăul circular dar eu nu am dexteritatea necesară pentru a obține tăieturi cu precizia și finețea necesare.
   Dar să o luăm pas cu pas.
   Vedeți pe desene niște valori în milimetri. Este evident că o toleranță de 3 mm nu va conta în economia generală a proiectului la aceste dimensiuni. Cu atât mai puțin 1 mm. Ideea unor cote atât de precise este aceea că de la început m-am străduit să obțin o precizie "la milimetru", ceea ce îmi garanta că materialele se vor asambla cu cât mai puține tensiuni interne, cât mai natural.
   Pentru trasare am folosit un echer cu talpă și o riglă metalică de 1,5 m. M-am ferit de ruletă și de erorile aferente acesteia. Din fericire plăcile de placaj au marginile foarte curate și sunt debitate foarte precis, așa că se poate trasa relativ ușor în sistemul descris în desene folosind ca punct de coordonate 0,0 un colț al unei plăci. Oricum, verificarea colțurilor cu echerul nu strică.
   Am fixat plăcile de 5 mm între ele, două câte două, cu ajutorul unor mici menghine și le-am imobilizat anti-alunecare cu două cuișoare plasate strategic, acolo unde nu mă incomodau la lucru.
   Cu linie punctată sunt reprezentate în desen dimensiunile plăcilor, astfel încât să aveți o imagine despre cum va arăta desenul după trasare. Pentru trasarea liniilor curbe, am bătut cuișoare în punctele de coordonate și apoi am folosit rigla metalică - destul de flexibilă - pentru trasare.
   În desenul 12a, absolut critic este ca lungimile liniilor A-M și AA-M să fie absolut identice, la milimetru, dacă se poate.
   Tot critic este ca lungimile următoarelor linii să fie absolut identice, conform desenelor:
-Linia L-M din desenul 12a să fie egală cu linia B2-C2 din desenul 12b;
-Linia M-AJ din desenul 12a să fie egală cu linia A2-B2 din desenul 12b;
-Linia D2-E2 din desenul 12b să fie egală cu linia O1-O2 și cu linia O4-O5 din desenul 12c;
-Linia E2-F2 din desenul 12b să fie egală cu linia O2-O3 și cu linia O3-O4 din desenul 12c.
   Am fost foarte atent ca, în urma debitării, să păstrez bucăți de material cât mai mari, care să îmi permită să mai debitez și alte componente. S-a dovedit că am dreptate deoarece am folosit aproape integral tot placajul. În mod normal, ar fi trebuit să fac o schemă de dispunere a pieselor pe placă în vederea debitării. Poate, după ce termin de desenat toate piesele, o să reușesc și asta. Aș fi fost mult mai liniștit dacă aș fi avut și a cincea placă de placaj de 5 mm, dar a mers și așa.
   Inutil să spun că am măsurat nu de două, ci de nenumărate ori înainte de a tăia.
   La debitare am păstrat cuplarea două câte două a plăcilor, obținînd perechi de componente identice.
   După ce am tăiat componentele pentru fund și bordaj m-au cotropit toate îndoielile referitoare la rezultat. Dar era deja târziu...
   Acum a venit și momentul utilizării, pentru prima dată în scop lucrativ, a rășinii, la obținerea filelor de bordaj și de fund. În acest scop, am debitat două bucăți dreptunghiulare de 643 x 100 mm și două bucăți dreptunghiulare de 340 x 100 mm de placaj de 5 mm, pe post de întărituri la îmbinare. Pentru îmbinare am folosit schema din desenul 13.
Vezi 13-Imbinari
   Este foarte important să respectăm dimensiunile de amplasare a plăcilor de întăritură/aliniere din desenul 13 la executarea lipiturilor. Fără a lăsa acele spații libere la margini, etapele următoare de construcție sunt dificile. De remarcat că la partea superioară a bordajului, se lasă liberi 40 mm, pentru instalarea compastiei (stați liniștiți că nu am fost eu atât de deștept dar am văzut la un nene pe YouTube).
   La lipire am plasat filele una peste alta, separate cu folie de polietilenă în zona lipiturilor, astfel încât să nu se lipească între ele. Am preparat 100 gr de rășină. Nu este cazul să fii zgârcit, trebuie să te asiguri că rășina este din belșug, astfel încât să pătrundă bine în placaj, și să dea un pic pe lângă în momentul în care punem greutăți deasupra.
   Am lăsat la întărit 24 de ore ca să fiu sigur că s-au lipit bine, înainte de a începe asamblarea.
Vezi 13a-Imbinări (r)
   Și o ultimă verificare: în urma asamblării, lungimea liniei A-E2 trebuie să fie identică cu lungimea liniei AA-E2 (desenul 13). Dacă sunt diferențe, acestea se pot corecta numai după amplasarea și montarea oglinzii.
   Acum revin la pregătirile pentru partea de stich.
   Dacă aveți disponibile mai multe perechi de brațe, puteți sări peste ea. Mie Statul mi-a dat numai una, așa că...
Vezi 11-Pregatiri de asamblare (r)
   Am tăiat din OSB de 10 mm niște cadre aproximative pe care să sprijin temporar filele la asamblare, oglinda am tăiat-o din același OSB la cote și le-am montat pe un suport așa cum vedeți în foto.
   Pentru asamblare am folosit clipsuri de plastic de 3,5 mm lățime dar cred că era mai bine dacă foloseam sârmă de cupru de 1,5-2 mm.
   Pe linia AA-F2 am dat găuri cu spiral de 4 mm, la aprox. 2 cm de margine, pornind din AA, primele 3 din 30 în 30 mm, iar următoarele din 100 în 100 mm.
   La fel am procedat pe linia A-E2 și pe linia AA-E2, începînd de la punctul A, respectiv punctul AA.
   Pe linia A-B am dat găurile din 50 în 50 mm începând din punctul A
   Este importantă precizia cu care se dau găurile în economia asamblării, altfel, NASOL! Tot pățitu-i priceput! Nu este nicio problemă cu numărul găurilor: se astupă cu chit ca și când n-ar fi fost.
   În unele cazuri se recomandă teșirea muchiilor interioare pentru a mări suprafața de contact cu rășina. Mie mi-a fost frică să nu alterez muchiile așa că am procedat la o asamblare muchie la muchie, cu ajutorul unor cepuri pentru mobilă.
Vezi 14-Stich (r)
   Inițial am lăsat clipsurile mai slabe, strângîndu-le pe măsură ce depărtam plăcile. Deja moralul începea să urce: bărcuța căpăta o oarecare formă. Am amplasat fundul pe suport, și l-am ajustat muchie la muchie cu ajutorul șuruburilor și al șaibelor.
   Am pus clipsurile pe linia A-B, am amplasat bordajul pe suport și apoi am pus clipsurile pe laterală. Din nou ajustat muchie la muchie cu ajutorul șuruburilor și al șaibelor.
   Acesta este momentul când am debitat oglinda după desenul 13a și am tăiat două bucăți de șipcă de 1.400 mm pe care le-am amplasat temporar, cu holzșuruburi, una în zona îmbinărilor și alta aproape de oglindă, ca distanțier. Dimensiunea ar trebui să fie 1.390 mm dar este musai să folosim 1.400 mm deoarece pe parcurs, montajul se "mai strânge". Oglinda se fixează inițial cu hozșuruburi, apoi cu rășină.
Vezi 15-And glue-1 (r)
   Și deja avem corpul bărcii. Înainte de a merge mai departe, o ultimă șansă de "reglaj": am măsurat distanța din punctul prova, până la colțurile laterale ale oglinzii, distanțe care trebuie să fie absolut egale.
   Odată amplasată oglinda, se poate muta distanțierul din zona pupa către prova.
   Pentru efectuarea lipiturilor inițiale, am folosit un chit de rășină și rumeguș de lemn, gros cât să nu curgă.
Vezi 15-And glue-2 (r)
   Am chituit în intervalul dintre clipsuri și, după întărirea rășinii, am scos clipsurile și șuruburile, și am completat cordoanele de chit.
   În mai puțin de 24 de ore am trecut la amplasarea benzilor de fibră de sticlă, Atât pe interior cât și pe exterior.
Vezi 15-And tape it-1 (r)
   Și cam ăsta-i rezultatul:
Vezi 15-And tape it-2 (r)
   Ehee... Aveam barcă!
   
   După cu ați putut remarca, nu am insistat foarte tare pe descrierea acestei etape de construcție deoarece se găsesc pe net descrieri mult mai exacte ale modului de lucru.
   Partea interesantă și, oarecum, deosebită în construcția lui X13 urmează de acum încolo și se referă la obținerea rezistenței structurale fără utilizarea cadrelor (coastelor) în forma lor consacrată.
   Inutil să vă spun că la acest moment al construcției, toată structura se bâțâia ca gelatina la orice mișcare. Recomand chiar o bâțâială mai hotărâtă: dacă o lipitură nu este corectă și crapă, este momentul optim în care este indicat să crape deoarece acum se poate repara - mai târziu, nu prea.
   Tot acum, mi s-a infiltrat în minte ideea cu "să fie solidă", idee care, apreciez eu, m-a costat la final minim 10 Kg plus la greutate.
   Pentru cei care nu s-au plictisit încă, pe măsură ce termin desenele, am să revin cu etapele ulterioare.

P.S. Răspund unei întrebări: (r) de la sfârșitul numelui fotografiilor este modalitatea mea de a deosebi
      forma redusă ca dimensiune, utilizată pentru postare, de fotografia originală, de rezoluție mare.  

Salut NessyRo nu conteaza cat ai investit satisfactia este nemasurata stii ca niciodata placerile nu au limite si facem asta numai pentru sufletul si multumirea noastra sufleteasca si pentru hobby-ul nostru care stim cu totii din start ca nu e EFTIN dar ....e al nostru
Bravo si felicitari sa fi sanatos ca sa mai faci 👍👍

5. CONSTRUCȚIA (1)

   Este momentul în care am început să construiesc "coloana vertebrală" a bărcii - asta deoarece o chilă propriuzisă nu are. Această "coloană" este de fapt o grindă cu profil variabil care are elemente de ranforsare interioare și exterioare.
   Prima dată m-am ocupat de amplasarea elementelor exterioare, din motive de lejeritate a manoperei. Asta pentru că, atunci când am amplasat acești curenți exteriori (care vor funcționa și ca niște redane), am găsit că este mai ușor ca după aplicarea amestecului de lipire (rășină + rumeguș foarte fin), în loc să presez din exterior, riscînd astfel să deformez ansamblul, să prind șipca triunghiulară cu latura de 10 mm cu holzșuruburi mici, din interior, pe care le-am scos după întărirea rășinii.
   Așa că am întors barca proaspăt asamblată pe un bord și am amplasat șipcile triunghiulare  conform desenului.
Vezi 15a-Amplasare redane.jpg
   Desenul nu este la scară și, pentru a sugera mai clar cum se amplasează cele 4 șipci, am exagerat intenționat curbura celor exterioare. Practic cele 4 redane vor fi paralele între ele și paralele cu axul longitudinal al bărcii.
   După întărire, am revenit la lucrul la interior. Prima lucrare a fost debitarea din placaj de 10 mm a întăriturilor triunghiulare ale fundului, conform desenului.
Vezi 15b-Întărituri chilă.jpg
   Acestea vor constitui elementele de rigidizare transversală ale "coloanei" și se vor amplasa conform schemei. Întăriturile 3 și 4 sunt lipite una de cealaltă.
   Întăriturile au decupaje de 40 x 20 mm la partea superioară în care va fi amplasată o bagheta de rășinoase lungă de 2.130 mm (eu am confecționat-o din două bucăți de 950 x 40 x 20 mm, respectiv 1.180 x 40 x 20 mm, îmbinate în zona întăriturilor 3 și 4). Aceasta va sluji atât pentru rigidizarea grinzii cât și ca suport pentru paiol.
   A fost o operațiune destul de migăloasă deoarece marginile drepte ale întăriturilor nu "calcă fest" pe bordaje/fund, datorită curburilor ce apar la încheierea filelor. Acest fapt nu constituie o problemă în sine, o problemă ar fi fost dacă nu aș fi umplut bine cu chit rășină-rumeguș respectivele spații.
   După întărirea rășinii am trecut la aplicarea unor fâșii de fibră de sticlă de 300 g/mp în toate compartimentele astfel create, fără să le extind dincolo de marginile întăriturilor, ba chiar cu vreo 20 mm mai scurte, astfel încât lipitura paiolului să se facă lemn pe lemn. Acestea au ranforsat foarte bine lipiturile și au și ermetizat în aceiași măsură interiorul - nu am făcut economie de rășină. Deși nu trebuie să aibă un aspect "glossy" și finisat, totuși o lucrătură îngrijită este absolut necesară. Am avut grijă să nu existe nicio desprindere a fibrei de placaj astfel încât laminarea să fie cât mai bună. Dacă a existat vreo bulă de aer prinsă între straturi, am incizat-o și am umplut-o cu ajutorul unei seringi cu rășină. Deși fiecare gram contează! În final am urmărit să realizez ermetizarea compartimentelor, astfel încât chiar dacă ceva apă ar pătrunde sub paiol, aceasta să nu ajungă la placaj.
   Următoarea etapă a fost debitarea din poliestiren extrudat a umpluturii paiolului.
Vezi 16-Sub paiol-1 (r).jpg
   După debitare, am lipit între ele, cu adeziv poliuretanic, formele obținute și le-am șlefuit astfel încât să  se potrivească perfect în compartiment.
   Am folosit același adeziv poliuretanic pentru fixarea pe fund a formelor obținute. Este foarte important ca adezivul folosit să nu fie expandabil. Adezivul poliuretanic aplicat a închis, odată în plus, celule de poliestiren de la suprafața de contact și are proprietatea de a nu deteriora în timp rășina epoxidică.
   Din placaj de 5 mm am debitat capacele paiolului, conform desenului. Încă odată am avut mare atenție pentru a păstra bucăți rămase cât mai mari pentru restul lucrării.
Vezi 16a-Capace paiol.jpg
   După debitare am verificat să se potrivească peste întăriturile fundului, am ajustat zonele de îmbinare și am laminat fibră de sticlă de 220 g/mp pe partea de la interior, avînd grijă să las lemnul curat pe perimetru aprox. 25 mm (pentru lipituri).
   Înainte de montarea baghetei longitudinale, am aplicat rășină pe 3 laturi ale acesteia, tot în scopul ermetizării lemnului.
Vezi 17-Sub paiol-2 (r).jpg
   Cu bagheta aplicată, am preparat adeziv cu rășină+rumeguș fin, am aplicat straturi generoase (la presare să dea pe lângă) pe zonele de îmbinare, am aplicat adeziv poliuretanic pe zonele de contact cu poliesterul extrudat, am zis un "Doamne ajută!" și am fixat cu holzșuruburi și presat cu greutăți paiolul. Chiar dacă am lucrat pe bucățele, tot a trebuit să mă mișc foarte repede și a fost un pic de stress.
   Deși devoalez un pic din etapele ulterioare, rezultatul este cel de mai jos:
Vezi 18-Paiol și compartimentare (r).jpg
   După întărirea amestecului de lipit și scoaterea holzșuruburilor am trecut la chituirea din belșug cu același amestec de rășină și rumeguș a tuturor porilor și apoi am aplicat pe contur bandă de fibră de sticlă de 100 mm lățime/ 300 g/mp.
   În acest moment aveam structura de bază pe care se vor descărca toate momentele de torsiune și încovoiere longitudinală.
   Inutil să spun că toate rămășițele de adeziv/chit le-am folosit treptat pentru a astupa găurile tehnologice rămase în urma etapei de stich & glue și montaj.
   
       Multă migală, dar parcă-parcă se întrezărea un rezultat...

Cea mai detaliata descriere a executiei unei barci .Ai mentionat tot ce trebuie stiut .Poti face un manual cu ce ai scris pana acum si nu ma indoiesc ca mai avem de lecturat.
Felicitari!!!Baietii care vor sa se apuce de treaba la vreo barca,deschid topicul tau si gata.... 8)

Mulțumesc Dany! Venită de la cineva cu background-ul tău, aprecierea asta înseamnă mult.
Cam asta era ideea. Spun "cam asta" deoarece cine citește topicul va ști să facă o bărcuță cum am făcut eu, dar ar fi interesant să vedem cum, compilînd în alt mod informația de pe forum, se poate face alta, mai ieftină și mai bună. Și poate și mai rapid...

   După o întrerupere (nedorită) revin cu povestea construțiiei X13.
5. CONSTRUCȚIA (2)
       Înainte de a trece mai departe cu construcția și montajul panourilor și definitivarea structurii de rezistență, m-am ocupat puțin de oglindă, confecționată după cum am spus din placaj de 10mm. "Amenajarea" oglinzii este descrisă în desenul 18a-Detalii oglindă.
Vezi 18a-Detalii oglindă
   În cazul în care nu am fost destul de clar în desen:
- am îndepărtat bucata de placaj decupată (A,B) pe care am lipit-o, inversată (C), cu rășină pe partea oglinzii dinspre interiorul bărcii. Scopul este acela de a oferi un suport solid picioarelor de strângere ale menghinei motorului;
- după uscare am lipit o șipcă de pin cu dimensiunile din figură la partea superioară (D). Pe aceasta se va sprijini menghina motorului;
- am debitat o altă șipcă, cu lățimea de 30 mm, conform dimensiunilor din figură, pe care am lipit-o imediat sub suportul menghinei. Aceasta va rigidiza transversal oglinda și va constitui o parte din suportul banchetei pupa.
   Am avut grijă ca lipiturile să fie solide, rigidizând până la polimerizarea rășinii cu holzșuruburi pe care le-am scos ulterior. Acolo unde au existat goluri datorate imperfecțiunilor de la debitare am chituit bine cu rășină+rumeguș fin.
   Din aceiași bucată de placaj Teboplay 10mm am decupat și panourile din figurile 18b-Panouri-1, 18c-Panouri-2 și 18d-Panouri-3.
Vezi 18b-Panouri-1
Vezi 18c-Panouri-2
Vezi 18d-Panouri-3
   Țin să menționez că valoarea unghiurilor nu este critică, dar cea din desen este cea măsurată pe piesa montată pe barcă. Dimensiunile trebuie însă respectate. Oricum, dacă se respectă toate dimensiunile, nu pot rezulta decât unghiurile din figuri.
   Pe desene nu sunt figurate decupajele pe care le-am făcut pentru trecerea curenților longitudinali, așa cum se vede în foto. 
Vezi 19-Detaliu fixare curent (r)
   Oricum, am tot repetat, întrucât multe desene sunt făcute, după asamblarea bărcii, vă sfătuiesc să verificați dimensiunile înainte de decupare.
   Înainte de fixarea panourilor pe poziție și lipirea lor, am măsurat încă odată diagonalele care (din fericire) mi-au ieșit egale la milimetru. Ulterior va fi din ce în ce mai greu să corectăm aceste diagonale iar lungimi diferite ale acestora semnifică obligatoriu existența unei torsionări a corpului bărcii.

Super detaliat, acum am descoperit topicul si mi-a luat o ora sa citesc "manualul" tau de executie :)
E  modul in care ar trebui sa arate un topic pe un asemenea forum. Marturisesc faptul ca l-am parcurs in intregime, desi nu am un interes direct (nu ma vad construind asa ceva chiar niciodata). Iar lucrul asta e destul de graitor :)
Un bravo pe merit si multe bucurii pe apa !

După o altă pauză (cam lungă) necesară subsemnatului pentru a produce ceva desene, dar și din motive care țin de viața de zi cu zi, revin cu următorul "episod" de construcție.

6. CONSTRUCȚIA (3)
   Am rămas la etapa cu decupatul panourilor. Acum, panoul banchetei pupa trebuie fixat. L-am fixat exact deasupra întăriturii de fund pupa la 500 mm de oglindă.
Vezi 19a-Detaliu panou pupa
   Lipirea am făcut-o cu chit din rășină+rumeguș fin, având grijă să nu rămână goluri. Până la polimerizarea rășinii am fixat panoul în poziție cu holzșuruburi de 3 x 25 mm pe care ulterior le-am scos. Dealtfel, aceeași procedură am folosit-o pentru întreaga construcție acolo unde a fost cazul.
   Următoarea etapă de construcție, înainte de montarea curenților longitudinali, a fost fixarea semicadrelor inferioare. Schema de dispunere a semicadrelor inferioare este dată în figură.
Vezi 19b-Amplasare semicadre inferioare
   Pentru detalii privind confecționarea semicadrelor inferioare, din placaj de 10 mm, pot fi utilizate desenele de mai jos. Inutil să menționez că fiecare semicadru se confecționează în dublu exemplar și că este indicat să se debiteze câte două simultan, pentru a fi perfect identice.
Vezi 19c-Semicadru inferior 1
Vezi 19d-Semicadru inferior 2
Vezi 19e-Semicadru inferior 3
   Montarea semicadrelor este extrem de importantă, fiind vorba despre structura de rezistență. Așa că nu m-am zgârcit cu aplicarea chitului pentru lipit, pe care l-am confecționat un pic mai tare și l-am aplicat pe muchiile exterioare ale pieselor debitate. Înainte de aplicarea chitului, am "amorsat" suprafețele de contact prin pensulare cu rășină. După plasarea pe poziție și presare fermă + imobilizare cu holzșuruburi, am șters chitul în exces, dar nu foarte precis, deoarece eventualele "bavuri" fac o priză mai bună cu cordoanele de chit aplicate ulterior.
   Întrucât montarea curenților necesită o discuție mai lungă (și alte desene) mai postez și desenele pentru partea superioară a semicadrelor.
Vezi 19f-Semicadre superioare
   Aceștia sunt în număr de opt și sunt identici ca formă și dimensiuni. Sunt confecționați din placaj oukume de 10 mm și vor fi montați după montarea curenților longitudinali.

7. CONSTRUCȚIA (4)
   Înainte de a trece la montarea panorilor transversale, am pregătit bulkheadul prova pentru montarea unei grinzi de suport, confecționată dintr-o scândură de pin cu dimensiunile de 600 x 100 x 15 mm. Aceasta este necesară întrucât, de obicei, atunci când barca este legată la mal, primul pas îl faci pe puntea prova, ceea ce induce o solicitare pe care numai placajul de 5mm nu ar putea-o suporta.
Vezi 19g-Decupaj suport punte
   Tot în pregătirea montajului longeronului trebuie efectuate, simetric, decupajele panoului de susținere a banchetei prova.
Vezi 19h-Decupaj bancheta
   Odată făcute acest decupaje, am trecut la montarea panourilor transversale, conform desenului de mai jos.
Vezi 19i-Amplasare panouri
   Aici este momentul să fac o mică paranteză și să spun că este extrem de important ca să existe un contact ferm între panourile de bordaj și panourile transversale întrucât acestea vor descărca cea mai mare parte din eforturile de torsiune ale corpului. Am folosit aceiași "rețetă" de lipire, cu rășină+rumeguș (mare lucru rășina asta dom'le!), având mare grijă să umplu toate golurile apărute la suprafața de contact. Este normal ca aceste goluri să apară deoarece, prin tensionarea filelor de placaj apar raze de curbură, în timp ce tăieturile de decupare ale panourilor sunt linii drepte (nici nu am încercat să corectez acest lucru, deoarece amestecul de rășină+rumeguș are rezistență mecanică mai mare decât placajul/lemnul).
   A sosit, în sfârșit momentul în care am putut monta longeroanele longitudinale. Acestea trebuie "un pic" prelucrate înainte de montaj. Asta pentru că, leneș fiind, am adoptat metoda rapidă de curbare a acestora. Am folosit șipcă de molid, debitată din cherestea (30 x 25 x 2.600 mm), întrucât nu am reușit să găsesc șipci de rășinoase cu fibra dreaptă și fără noduri.
   Pentru a reuși să realizez curbura din zona prova, am realizat tăieturi cu grosimea de 1,5 mm, din 5 în 5 mm, cu lungime variabilă, așa cum se poate vedea în desen.
Vezi 19j-Longeron
   Montajul a fost un pic dificil deoarece a trebuit să mă "mișc" foarte repede, dat fiind timpul de lucru al rășinii epoxidice. Înainte de a monta longeronul pe poziție - folosind același panaceu universal și ceva holzșuruburi până la rigidizare - am aplicat cu un șpaclu de plastic în crestături chit din rășină și rumeguș. Atunci când l-am montat pe poziție, surplusul de amestec care iese afară prin presare, trebuie șters foarte bine, altfel este mult de lucru pentru a-l înlătura după polimerizare (tot pățitu-i priceput!).
   Inutil să mai subliniez că modul de efectuare a crestăturilot trebuie să fie făcut absolut simetric pentru a obține raze de curbură absolut simetrice. Rezultatul final după toate aceste măiestre manopere arăta ca în foto.
Vezi 20-Curent (r)
   Așa cum vă puteți da seama, rămânea de rezolvat problema longeronului de sub compartimentul-banchetă prova. Am încercat să împușc doi iepuri dintr-o lovitură și să realizez și suportul capacului banchetei. Pentru acesta am folosit șipcă de 10 x 30 mm, crestată foarte puțin, deoarece aceasta se va curba mai ușor. Rezultatul final, în foto de mai jos.
Vezi 21-Curent prova (r)

Baga maestre!!!.Lectia continua!!!Frumos lucrat.

Ce faina e. Sper ca o aduci de 1 mai la Topalau😜

8. CONSTRUCȚIA (5)
   Înainte de a trece la confecționarea capacelor/punților mai sunt necesar a fi executate câteva mici lucrări.
   Prima dintre ele este montarea întăriturii transversale a oglinzii, la nivelul curenților longitudinali, așa cum am arătat la începutul capitolului 5. Este o baghetă de 1.336 mm care se va monta conform indicațiilor iar rezultatul va arăta ca în foto.
Vezi 21a-Ramforsare oglinda (r)
   O alta este confecționarea semicadrelor prova (nu sunt ferm convins că la dimensiunile lui X13 acestea sunt absolut necesare, dar - boala începătorului - am vrut să fiu sigur că voi obține o foarte bună rigiditate structurală). Acestea se vor confecționa conform desenului de mai jos.
Vezi 21b-Intarituri prova
   Acestea se montează folosind același adeziv (rășină + rumeguș) și am avut grijă să nu tensionez/deformez liniile/forma prova în momentul montării. În acest sens, dpă ce am aplicat din belșug "adeziv", am imobilizat cu holzșuruburi semicadrele dar fără a le strânge la maxim. Montajul semicadrelor l-am realizat conform figurii.
Vezi 22-Locatie intarituri prova
   În zona marcată cu roșu, am avut grijă să laminez nenumărate straturi de fibră, întinse cât a fost posibil pe filele de bordaj, la îmbinarea dintre cele patru file fiind locul unde se montează inelul "D" de remorcare/legare.
...iar rezultatul arată cam așa:
Vezi 22a-Intarituri prova
   Am continuat prin montarea semicarelor superioare, deasupra curentului longitudinal, coliniar cu semicadrele inferioare.
Vezi 22b-Detaliu montare semicadre
   În pregătirea montării capacelor, am confecționat fundul chesonului prova, pe care l-am confecționat din fâșiile placaj rămase, prin laminarea părții interioare, cu fibră de 220 gr/mp.
Vezi 22c-Fund cheson
   La montare acesta se va curba, urmărind forma corpului bărcii. Între filele de bordaj și fundul chesonului am pus spumă poliuretanică. Montarea am făcut-o cu adezivul clasic.

Ce frumos arata, imi aminteste de constructia nyx-ului meu. Documentarea este excelenta, felicitari!
Eu am montat la oglinda si trei triunghiuri pentru a distribui fortele catre structura de rezistenta longitudinala, unul se sprjina pe chila, celellalte doua pe stringheri, ca in poza atasata. Tot in poza se vede si cum am inchis compartimentul pupa.

@radasous
Mulțumesc mult pentru aprecieri!
În principiu, toți folosim metode de construcție asemănătoare. Cred că în episodul următor am să ajung și la construcția banchetelor și a soluției folosită de subsemnatul pentru transmiterea eforturilor de pe oglindă către structura bărcii și ai să vezi că gândim cam în același mod.

Asta da tutorial..Felicitari Nessy si Respect!!!!

frumos lucrat,abia astept sa-l vad la final.
   Nu-ti scapa nici un detaliu,o sa fie o barca pe cinste!

9. CONSTRUCȚIA (6)
   Banchetele prova și pupa au un rol major în rigidizarea structuri atât în plan longitudinal cât și, sau mai ales, în plan transversal prin creșterea rezistenței la eforturile de torsiune. Am avut în intenție să dau acestor banchete un cvadruplu rol:
- banchetă pentru pasager/barcagiu;
- spațiu de depozitare;
- rezervă de flotabilitate de avarie;
- element de rezistență structurală.
   Bancheta pupa trebuia să susțină scaunul barcagiului (și chiar și pe barcagiu) și să găzduiască o baterie de acumulatori (auto 12V) iar bancheta prova să suporte un pasager/pescar în picioare și să găzduiască un spațiu de depozitare.
   Întăriturile banchetei pupa mai au două funcții importante: pe aceea de a rigidiza oglinda și pe cea de transmitere a efortului de propulsie către structura longitudinală a ambarcațiunii.
   În scopul realizării capacității de flotabilitate de avarie, am ales să împart spațiul în câte trei compartimente, dintre care două să rămână etanșe iar cel de-al treilea să fie accesibil în scopuri de depozitare. Această compartimentare am realizat-o cu întăriturile de sub banchete.
   Pentru confecționarea întăriturilor de sub banchetele prova și pupa am folosit placaj de okoume 10 mm. Am confecționat câte două întărituri pentru bancheta prova și două întărituri pentru bancheta pupa după desenele de mai jos:
Vezi 23a-Intarituri bancheta prova.jpg
Vezi 23b-Intarituri bancheta pupa.jpg
   Amplasarea celor patru piese am realizat-o conform desenului de mai jos:
Vezi 23c-Amplasare intarituri.jpg
   Acesta este ultimul moment în care se mai poate "regla" orice asimetrie/torsiune în plan longitudinal. Odată fixate aceste întărituri, construcția devine rigidă. Deci măsurători, măsurători și iar măsurători! Cu rezultate - fără glumă - la milimetru.
   Decupajele de la partea superioară a întăriturilor vor găzdui întăriturile-baghetă de pe intradosul capacelor banchetelor. Pentru ușurință la montaj, le-am zencuit puțin conform detaliului:
Vezi 23d-Detaliu intarituri.jpg
   După montarea acestor întărituri am trecut la construcția compastiei. Dar în timpii morți, datorați timpului de polimerizare în laminatul de lemn-placaj, nu stăm degeaba ci construim capacele banchetelor.
   Mi-am propus ca acestea să găzduiască fiecare câte un capac din ABS, suficient de rezistente ca să poți păși pe ele și care să etanșeze cât mai bine volumele ce le găzduiesc.
   Inițial am crezut că nu prea este mare lucru dar practica a dovedit că au necesitat un volum foarte mare de muncă, cu atât mai mult cu cât nu mai aveam bucăți întregi de placaj de dimensiunea banchetei pupa și a fost nevoie să o construiesc din mai multe bucățele. Vă reamintesc că toată barca este realizată din patru foi de placaj de 5mm și o foaie de placaj de 10mm. Desenele de execuție sunt cele de mai jos:
Vezi 23e-Bancheta prova.jpg
Vezi 23f-Bancheta pupa.jpg
   La confecționarea acestora am folosit placaj și baghetă de rășinoase de 30 x 10 mm. Decupajele pentru capace trebuie "tivite" cu rame din baghetă, atât pentru creșterea rezistenței mecanice cât și pentru că aceste întărituri oferă suportul pentru holzșuruburile care prind capacele. Baghetele se montează cu adeziv rășină-rumeguș pe fața interioară a capacelor iar bagheta am montat-o "pe cant". Sper că desenele sunt suficient de sugestive.
   Un alt aspect foarte important al confecționării capacelor este acela că acestea trebuie laminate pe fața interioară cu fibră de sticlă și rășină. Eu am folosit țesătură de 120 gr/mp. Operațiunea este un pic dificilă, deoarece trebuie lăsate nelaminate suprafețele și zonele de baghetă în care se va realiza lipirea finală la montaj. Înainte de montajul final, am "amorsat" respectivele suprafețe prin pensulare cu rășină.
   În final, nicio suprafață interioară nu trebuie să rămână neacoperită, cel puțin cu rășină, deoarece nu vom mai avea acces la acestea iar umiditatea... ei bine, există! Atenție mare, zic!
   Pe bancheta pupa, am imaginat un sistem de "prezoane" din 3 șuruburi de inox, pentru prinderea suportului pentru scaun.
   Concluzionând, multă muncă migăloasă pentru două piese ce par neimportante.

   Revenim la construcția compastiei. Eu am ales să o laminez din mai multe straturi din materiale diferite (placaj okoume de 5mm și șipcă de rășinoase de 2.000 x 35 x 10 mm. Structura sandwich-ului este ilustrată mai jos:
Vezi 23g-Montaj compastie.jpg
   La "outbord" este numai șipca iar la "inbord" este șipca + placajul. Placajul acela este foarte important pentru "blocarea" în poziție a semicadrelor superioare. Am stat mult timp în cumpănă dacă să folosesc o fâșie de placaj sau tot o șipcă de rășinoase, dată fiind importanța compastiei în anularea eventualelor solicitări la torsiune ale corpului. Am fost "descumpănit" de faptul că nu am mai găsit șipcă suficient de bună calitativ pentru stratul interior, așa că am folosit placaj.
   La o barcă de dimensiuni mai mari aș fi preferat și o compastie mai lată dar... ASTA O SĂ FIE!

10. CONSTRUCȚIA (7)
   Și, la acel moment, m-am apropiat de ultima operațiune de debitare necesară construcției lui X13. Aceasta a constat în debitarea celor două piese din care am construit puntea prova, conform desenului de mai jos:
Vezi 23h-Punte prova.jpg
   Piesele debitate sunt cam cu 5 mm mai mari pe partea curbată a lor. Acest surplus de material a fost necesar pentru compensarea eventualelor neregularități ale compastiei în acea zonă. După debitare, am avut grijă să ermetizez fațetele interioare prin aplicarea de epoxi, deoarece compartimentul prova este complet etanș.
   Următoarele etape de construcție se referă tot la partea interioară.
   Odată montate întăriturile banchetelor și compastia - în acest moment construcția era perfect rigidă - am trecut la următoarea etapă de construcție, și anume aplicarea cordoanelor de chit. Trebuie să menționez că, de această dată, am folosit o altă rețetă de chit, și anume amestecul de rășină epoxi și tocătură de fibră de sticlă de 3 mm.
   Am avut mai multe opțiuni pentru realizarea chitului. Marea majoritate a constructorilor recomandă amestecul clasic, rășină + rumeguș, eventual rumeguș de granulație mai mare. Soluția cea mai ușoară (ca și greutate) este de rășină + cenosfere, dar acest amestec are o rezistență mecanică mai redusă. Soluția folosită de mine prezintă o excelentă rezistență mecanică dar a mai adăugat aprox.2,5 Kg la greutatea totală a ansamblului.
   Pentru preparare, după realizarea amestecului (dozare - încă odată spun - gravimetric!) de rășină, se adaugă fulgi de fibră de sticlă până în momentul în care rășina este complet reținută între fulgi.
   Aplicarea acestor cordoane este obligatorie deoarece ele au menirea de a creea racordurile între suprafețe îmbinate perpendicular pentru a facilita laminarea cu fibră de sticlă a acestora. În figură este exemplificată aplicarea cordoanelor:
Vezi 24-Detaliu cordon chit.jpg
   Chitul a fost aplicat cu mâna (cu mănuși de latex) peste care am aplicat o fâșie de polietilenă apoi, cu degețelul am repartizat uniform și am rotunjit stratul de material. După polimerizarea rășinii, polietilena se dezlipește foarte ușor iar suprafața rămasă este perfect lucioasă și adecvată pentru laminarea fibrei.
Vezi 24a-Cordoane prova (r).jpg
   În paralel am rotunjit, prin șlefuire mecanică sau manuală, toate muchiile ascuțite existente. Laminatul de fibră de sticlă are rezistență mecanică extrem de redusă atunci când "îmbracă" suprafețe îmbinate cu muchie - dar despre asta s-a tot discutat.
   Odată terminată această operațiune, am început laminarea fibrei de sticlă (280 gr/mp), un singur strat, la interior.
Vezi 25-Cordoane si fibra interior (r)
   Este absolut esențial ca absolut toată suprafața interioară să fie laminată cu fibră de sticlă. Aici am făcut o altă greșală de începător: Neîncrezător în rezistența fibrei de sticlă la impactul cu diferite obiecte (era o discuție pe forum despre ceva tocuri cui care trop-trop cu efecte posibil devastatoare pe paiol), am mai adăugat strict pe podea încă un strat de 300 gr/mp, biaxial, cu efect de - zic eu - 1,5 Kg la greutatea totală.
   Operațiunea este extrem de migăloasă (cel puțin pentru mne a fost) și nu-mi venea să cred câte cotloane și muchiuțe au fost create. Dar un avantaj există și la operațiunea asta deoarece, în timp ce mâinile îți lucrează, mintea poate să zburde spre toate personalizările pe care ți le dorești la interior. Așa s-a născut compartimentul pentru baterie sau orice altceva:
Vezi 26-Compartiment baterie (r)
   Am considerat că este necesar să aplic un strat de izolație termică între peretele exterior și interior datorită faptului că placajul laminat se somportă cumva cam ca tabla și atunci (apa mai rece - interior mai umed și cald) apare condensul. Poate greșesc, dar nu cred.
   Și pentru că mă prgăteam să închid toate compartimentele etanșe (banchete + prova) am zis eu că este mai ușor să le vopsesc la interior înainte de a fi închise. Deci am vopsit interiorul compartimentelor de sub bancheta prova și pupa.
        A sosit momentul pentru  montarea în compartimentul prova, la îmbinarea celor 4 file, a unun inel "D" din inox. Acesta se va monta în zona ranforsată cu straturi de fibră de sticlă de care am amintit anterior și este util/obligatoriu pentru remorcare/amarare, inclusiv pentru urcarea pe peridoc.
   Am mers mai departe la montarea capacelor banchetelor și a punții prova. Înainte de face această operațiune, am umplut compartimentele etanșe cu bile de plastic. Aceasta este atât o măsură de siguranță pentru cazul unei găuri de apă (a fost o discuție despre soluțiile posibile pe forum) cât și o măsură de reducere a rezonanței sonore la care este predispusă orice incintă închisă și goală.
Vezi 27-Compartiment depozitare (r).jpg
   La fel am procedat și cu compartimentul prova și pupa.
Vezi 28-Compartiment prova (r).jpg
   Montarea capacelor nu a fost foarte dificilă și am efectuat-o cu chit epoxi+rumeguș, aplicat din belșug pe suprafețele de contact și imobilizare temporară cu holzșuruburi.
Vezi 29-Prova inchisa (r).jpg
Vezi 30-Inchidere compartimente (r).jpg
   Bineînțeles, după polimerizarea rășinii, am înlăturat, cu ceva chin toate holzșuruburile, am chituit și șlefuit suprafețele.
   Înainte de închiderea compartimentelor de sub bancheta pupa, eu am aplicat un strat de fibră de 300 gr/mp și pe exteriorul oglinzii, pentru a putea monta pana de protecție din plastic. La final, înainte de a trece la exterior, deja se putea întrezări un rezultat.
Vezi 30a-Compartimente inchise (r).jpg

Salutare,
Pe etrava nu montezi nimic pentru o eventuala remorcare?

@ radasous
Scuze,maestre, chiar am montar dar din dorința de a termina odată cu "manualul" pe asta am sărit-o. Se pare că nu sunt cel mai consecvent și răbdător "scriitor". Voi edita articolul. Mulțumesc!

Citat din: NessyRO din Aprilie 07, 2017, 01:18:31 PM
@ radasous
Scuze,maestre, chiar am montar dar din dorința de a termina odată cu "manualul" pe asta am sărit-o. Se pare că nu sunt cel mai consecvent și răbdător "scriitor". Voi edita articolul. Mulțumesc!

Bine ca ai montat-o, eu am uitat la vremea respectiva, am inchis compartimentul si ... a trebuit sa ii fac loc mai sus.

...mai mult decât atât: în ultima fotografie se pot vedea și inelele "D" montate orizontal (pentru remorcare/amarare) despre care nu am scris în "manual". Dar sunt convins că, în timp ce lucrezi la o bărcuță, este imposibil să nu-ți vină o idee care să răspundă unei necesități ivite cândva. Și întrucât tu ești marangozul, ce te oprește să o pui în practică ?!....

Am salvat topicul ....print si electronic :-)...in caz ca te sauperi pe noi :-)
Am renuntat la toate proiectele de la constructori consacrati dupa ce am parcurs (de cel putin 15 ori  ;D) topicul tau
Ce vreau e sa stiu daca intr_o zi contra cost bineanteles o sa apara si varianta 4.5- 5 m....
Respect si multumesc

@ brad
   Nu sunt așa supărăcios... și promit că am să duc povestea din topic chiar până la capăt. Îmi cer scuze, dar nu din neseriozitate nu am terminat... în sfârșit, să zicem că este destul de aglomerat momentan în viața mea.
   În privința părții a doua amesajului:
- nu cred că o să apară contra-cost;
- ca să dau un pic din casă, se coace un 5,2m / 20 hp, dar, sincer, nu știu când o să mă apuc de transpunerea proiectelor în practică.
   După cum ai văzut, sunt destul de moșcăit (în sensul de măsoară de 5.000 de ori și taie...), așa că, dacă o să fiu mulțumi de ceea ce rezultă o să ai sigur acces și la acel topic. Oricum, nu o să se întâmple prea curând. Și mă simt nemeritat de flatat de abordare.

Salut,
nu am vrut nici o clipa sa flatez dar cand vad lucruri lucrate din pasiune cu munca si oferite atat de usor si altora nu pot sa nu o spun.
  Cred ca suntem multi care asteptam varianta de 5.1 iar varianta contra cost nu cred ca ar deranja pe nimeni daca stau sa ma uit la volumul de ,,mura-n gura" oferit.
Pana la urma e un forum, e super ce a realizat Vali iar noi cei care nu prea avem ce oferi la schimb pentru toata informatia ar trebui macar sa multumim....eu personal astept continuarea :-)
Toate bune

   M-am întors Luni din pelerinaj în Magnifica și cum v-am spus numai de bine despre X13, cred că este cinstit să vă zic și câte ceva de... amestecat.
   Pe scurt, într-o postare anterioară, v-am zis că eu cred că ar trebui umblat un pic la pasul elicei de la Yami de 15hp/4T care la momentul respectiv era de 11. Pe cale de consecință am achiziționat o elică cu pas 12, crezând eu că lipsa sporului de viteză, dincolo de 2/3 din accelerație s-ar datora pasului prea mic.
   În același timp, trebuie să recunosc că am cam exagerat cu încărarea: fără motor dar cu subsemnatul în barcă, și cântărit, și pus la socoteală am ajuns la 430 Kg, cu "motoraș" cu tot fo' 475 Kg (nu mă întrebați ce am luat că erau doar lucruri "strict necesare" !).
   Ei, oameni buni, cred că merita toți banii din lume o poză cu fața subsemnatului în momentul în care am văzut comportamentul bărcii: DEZASTRU! Nu am sărit de 12 kt decât în momentul în care m-am ajutat de valul altei bărci și am ajuns într-un soi de glisare la limită până la 16 kt, și asta numai pentru o bucată de vreme. Și cred că am ars 10 l benzină de la NUFĂRU la GORGOVA.
   Am îngenuncheat de tot motorul cu un inch în plus la pas! De tot!
   La destinație am împrumutat o elică cu pas de 9 de la un prieten - asta avea - și lucrurile s-au apropiat de normal, dar nu chiar.
   Lecții învățate (din prostia proprie):
1. Dacă un lucru merge, poți fi curios de ce merge, dar nu-l modifica!
2. NU supune niciodată la test două caracteristici simultan că nu o să știi de unde se trag rezultatele (greutate + pas elice).
3. NU sunt așa deștept cum credeam! Un pic de umilință nu strică nimănui, mai ales dacă ai de-a face cu Măria Sa Dunărea.
   Punctul (3.) se referă la drumul de întoarcere, mai precis la porțiunea parcursă pe Sf.Gheorghe unde am dat de un vânticel de toată frumusețea din prova care creea ceva valuri, extrem de neregulate, cu amplitudinea de până la 1 m, poate un pic peste. X13, mult mai ușoară, cu elica de 9 (din fericire!). Am luat o trântă de toată frumusețea, mai ales că am fost "ajutat" de lungimea de 3,7m a bărcii. De bine este faptul că, se pare, toate exagerările mele cu privire la rezistența structurală nu au fost degeaba. Cu toată trânta primită, barca nu a vibrat și s-a comportat ca un monobloc. Dar aici ar trebui inserat un punct:
4. Nu insista atunci când nu este cazul. Unii mai deștepți stăteau la mal. Cert este că singurul trafic întâlnit pe Sf.Gheorghe a fost pasagerul.
   În rest numai de bine. Chiar și cu valurile alea, apă nu am luat decât din stropi purtați de vânt (am scos din barcă cam 5 bureți de apă) iar bagajele au fost relativ uscate.
   Am să revin la pasul de 11 inițial și promit să nu o mai samarizez cu mai mult de 250 Kg. Pe cuvânt!

Salutari, foarte fain tutorialul tau.

Am o intrebare legata de tocatura de fibra de sticla. Poate inlocui complet rumegusul pentru toate lipiturile si chituirile sau are aplicabilitate limitata?

Daca pun fibra si pe interior, tesatura fina de 160gr/mp, mai e necesar sa pun si benzile de fibra de 10cm pe imbinari in interior?

Cel mai bun material pentru filetele de epoxy este rumegusul uscat de rasinoase. E foarte bun cel rezultat de la circular, dar trebuie cernut cu sita de malai ca sa se obtina granulatia necesara.

Benzile de fibra pe imbinari sunt obligatorii si la interior, si la exterior, fiindca ele tin barca unita. Fibra aia de 160 are doar rol de protectie a placajului la umezeala si la abraziune.

Mersi Vali.

Nu stiu care e granulatia rumegusului de circular dar daca e cam la fel ca faina de malai...o sa caut asa. Optiunea cu tocatura de fibra sa inteleg ca nu e ok?

@ alinm
Relativ la subiectul în discuție eu consider că faza asamblării inițiale este una critică pentru calitatea produsului final. Și asta din mai multe motive:
- degeaba am "croit" materialul după planuri "la milimetru" dacă pe lungime de 4,3 metri se "strecoară" câte o jumătate de milimetru cu plus sau cu minus. Și asta ar fi posibil dacă am folosi tocătura de fibră care are tendința de a se "coagula" în cocoloașe.
- la o îmbinare cu adeziv, importantă este dimensiunea suprafeței de contact. Cu cât suprafața de contact este mai mare, cu atât mai puternică lipitura. Este evident că dacă granulația este mai fină, suprafața de contact este mai mare (în cazul teoretic in care o sferă mai mare este spartă în mai multe sfere mai mici care împreună au același volum vom obține o suprafață exterioară totală a sferelor mult mai mare decât a sferei inițiale). Eu am folosit pentru îmbinare rumeguș de rășinoase de la șlefuit.
- din același motiv (dimensiunea suprafeței de contact) se folosește și banda de fibră de sticlă: în loc de o suprafață de contact de 6 mm lățime între cele două plăci, folosind bandă lată de 10 cm, am obținut o lățime de 56 mm a acesteia. Și răspunsul la cea de-a doua întrebare a ta este că este obligatorie aplicarea banzii de fibră.
Practic, prima lipitură am făcut-o cu o pastă epoxi+rumeguș diluată până la limita de curgere. Pasta se aplică "wet on wet" după ce ai impregnat foarte bine cu rășină placajul (foarte bine = astfel încât rășina să fie absorbită în totalitate de placaj, fără să creeze o peliculă).
Tot înainte de uscarea definitivă a pastei (preferabil imediat după aplicarea acesteia) trebuie aplicată și banda de fibră.
Tocătura de fibră am folosit-o acolo unde am avut nevoie de un "chit" mai consistent, care să aibă și rezistență structurală.
Și trebuie avut în vedere la acest tip de construcție că placajul oferă numai suportul pentru laminarea fibrei care va rigidiza construcția. El contribuie la rigidizare numai în măsura în care este impregnat cu rășină. De aceea este utilizat okoume care este chiar foarte moale dar, în schimb, foarte permeabil la rășina epoxi.

...și uite așa, în loc de un răspuns concret de (1) - NU, (2) - DA am bătut... balta o jumătate de oră! ;)
Spor!

@Vali
Ca întotdeauna, atent și neobosit! Mulțumesc!

E clar, multumesc.

cel mai eficient e sa pui maclavaisul intr-o punga la care tai un colt si inpingi cate un carnat la fiecare inbinare  pe care vrei sa o lipesti,peste carnat pui fibra dupa care laminezi cu rola si cu rasina,rola formeaza singura carnatul in  forma semicirculara   dorita scutindute de multa munca,nu mai e nevoie sa modelezi separat maclavaisul la fiecare inbinare si daca sa intarit sa il si slefuiesti putin ca sa nu agate fibra in toate asperitatile rezultate.dupa mine rumegusul rezultat de la slefuire e cel mai bun.spor