Salutare,
Datorita interesului crescut pentru instalatiile solare am deschis un nou topic unde putem discuta pe larg tot ce tine de acest subiect.
O sa incerc sa expun cat mai obiectiv si concis raspunsuri la diverse cazuri, si voi face trimiteri cu link catre produsele in discutie (sper ca acest lucru sa nu contraintervina politicii forumului). Imi doresc sa invat din experientele voastre solare si doresc sa impartasesc informatii si rezultate obtinute din proiectele mele.
Schema de baza pentru o instalatie fotovoltaica, consumatorul se face direct din baterie.
Schema se foloseste cand ai consumatori de mare putere
Schema de baza pentru o instalatie fotovoltaica, consumatorul se face din chargerul solar
Schema se foloseste cand ai consumatori de mica putere.
In ambele cazuri chargerul solar controleaza incarcarea bateriei, in momentul in care bateria s-a descarcat trebuie deconectati consumatorii, altfel bateria isi reduce din viata. In varianta chargerului avand consumatorii legati direct pe el oprirea descarcarii se face automat de catre charger.
Din experienta proprie: la un singur panou de pana in 130W nu se merita sa cheltuiti in plus pentru un regulator MPPT.
MPPT-ul se merita din momentul in care aveti cele putin 2 panouri de 100W si le puneti in serie sau daca aveti un singur panou si acesta este mai mare de 130W (cand panourile sunt de regula pe 24V ).
Chargerele solare sunt de 2 feluri:
-PWM (pulse width modulation):sunt mai ieftine, mai simple ca si constructie si de regula nu poti interveni prin soft pentru modificare parametri, curenti de intrare relativ mici pana in 48v, de regula panourile se pun in paralel. Esti oarecum limitat de parametrii chargerului, nu este asa permisiv ca un MPPT.
-MPPT(multipoint power tracking): sunt mai scumpe, dar mai eficiente cam cu 30% fata de un PWM, de regula au posibilitate de modificare prin soft a diversilor parametri de incarcare, au voltaje de intrare mari pana la 250 V (in functie de model) din acest motiv panourile solare se inseriaza etc
Diferenta dintre cele 2 tipuri de incarcatoare este majora, dpvd al incarcarii.
Exemplu:
Avem un panou solar de 360W (Puterea P) cu 38.4V (voltaj V) si 9,38Ah (Amperi A)
formula P=VxI adica P= 38.4 x 9.38 P=360.192W
Sa zicem ca el functioneaza la parametrii nominali maximi, in conditii ideale
Panou 38.4V si 9.38 Ah
Daca bateria este pe 24v
-dupa PWM va scoate 29V si 9.38Ah
-dupa MPPT va scoate 29V si 15Ah
Diferenta este 5.62Ah/ora
44.6Ah/8 ore
1348Ah/30zile
Daca bateria este pe 12v atunci:
-un PWM va scoate la 14v si 9.38Ah
-un MPPT va scoate la 14v si 30Ah
Diferenta este 20.62Ah/ora
164.96Ah/ 8 ore
4948 Ah/30zile
Formula pentru cat ar scoate MPPT-ul este
Voltaj panou x amperaj panou= voltaj baterie x "necunoscuta amperaj final"
adica putere panou W= voltaj baterie ori "necunoscuta amperaj final"
necunoscuta ameraj final=360/12 pentru sisteme de 12 v sau 360/24 pentru sisteme pe 24v
Cu cat diferenta dintre voltajul panoului solar este mai mare fata de voltajul bateriei sau bancului de baterii folosite cu atat merita mai mult un MPPT.
Am facut o modificare in postul anterior pentru o mai buna comparatie a valorilor :)
Salut!
Am pus la punct un sistem solar pe barca si as vrea sa vi-l impartasesc. Initial va voi da materialele folosite apoi schema electrica si apoi concluziile mele personale referitoare la investitia facuta si la gradul de eficienta/confort al intregului ansamblu. Daca nu va e cu suparare, am sa va rog sa imi impartasiti parerea voastra asupra sistemului si daca identificati vre-o greseala sau o posibila viitoare problema va rog sa o subliniati pentru a o putea discuta. Cred ca acest lucru este benefic pentru toti cei interesati.
Am urmarit cu interes cum s-a construit canoea solara si as vrea sa-l felicit pe detinator pentru consecventa si realizare. Daca initial am fost sceptic de finalitatea lucrarii si mai ales de eficienta puterii solare convertite in alimentarea bateriilor care vor alimenta motoru propulsor, am vazut ca se poate si asa. Felicitari pentru proiect si realizare. Acum, materialele folosite in micul meu proiect sunt:
- 2 panouri solare Lensun de 110W fiecare (semiflexibile) cu un curent max 6,47A si o tensiune de 17V cu o eficienta de 18%
- CTEK 140 - cuprinde CTEK 250ds si CTEK 120 smartpass
- cabluri de 6mm si mufe/papuci - pentru panoouri mufe MP4 parca.
Trebuie spus ca am aplicat aceste materiale pe barca unde aveam deja un sistem de 2 baterii pe care l-am modificat usor.
Scopul acestei investitii a fost de a incerca sa devin independent d.p.d.v. energetic pentru a mentine in functiune un frigider Dometic 50 CFX pentru o saptamana cel putin.
Voi cauta schema folosita si o voi atasa spre analiza. Acesta schema am implementat-o pe barca si am folosit-o toata vara in incursiunile mele in delta.
Pentru voltaice mufe MC4. Ai grijă să cositoreşti şi să foloseşti cabluri cu conţinut de cupru, nu de fier. Eu le-am găsit mâncate după 2 ani.
Secţiunea o raportezi la amperaj şi lungime. Vezi calculatoarele de pe net pentru curent continuu. Eu le folosesc pe cele din UK deoarece în RO tot timpul dau cu o măsură mai puţin.
La panouri de 220W şi un frigider bun şi relativ mic bănuiesc că nu a fost o problemă dar te rog continuă.
Citat din: syRebekah din Octombrie 19, 2019, 02:43:19 PM
Pentru voltaice mufe MC4. Ai grijă să cositoreşti şi să foloseşti cabluri cu conţinut de cupru, nu de fier. Eu le-am găsit mâncate după 2 ani.
Secţiunea o raportezi la amperaj şi lungime. Vezi calculatoarele de pe net pentru curent continuu. Eu le folosesc pe cele din UK deoarece în RO tot timpul dau cu o măsură mai puţin.
La panouri de 220W şi un frigider bun şi relativ mic bănuiesc că nu a fost o problemă dar te rog continuă.
Evita cat mai mult sa cositoresti incearca sa sertizezi, din experienta la cositorire tine cam 2 ani dupa care se mananca firele in mediu relativ umed.
Este ilogic, cositorirea sigilează liţele, sertizarea le lasă expuse. Poate doar dacă foloseşti pentru sertizare conductori pentru mediu marin, deja cositoriţi. Experienţa mea este exact inversă.
LE: Atenţie că trebuie să ai conductor de cupru ca să facă priză cositorul, cositorirea trebuie să fie bine executată (strălucitoare), cositorul trebuie să intre până sub manta.
Eu asta am patit din cauza umezelii si a apei firele oxidasera peste masura si nu mai fac contact chiar si cu termo deasupra. Am mufe xt90 pe barca si una s-a facut verde din cauza oxidarii de la cositorire. De acum mufele si cablurile doar le voi sertiza, dar daca gasesti alta varianta la cositorire te rog nu pastra doar pt tine.
Din ce stiu eu mai din vechime, cositorul se inverzeste atunci cand decaparea conductorului se face cu diverse paste (existente si acum).
Eu decapam conductorii de cupru cu sacâz.
Conductorul de cupru doar sertizat are si el pacatele lui.
Cu timpul se innegraste si nu mai face contact ferm mai ales in mediu umed.
Nu înţeleg asta, oxidarea de la cositorire. S-a înverzit cositorul la 2 ani după ce ai cositorit? Cositorirea a fost ok, verificai că e strălucitoare şi dacă nu topeai din nou? Poate a fost mată, a avut pori şi în timp a oxidat cuprul, ieşind verzeală prin porii ăia. Zic să verifici cablul, dacă mai ai suficient, cu un magnet, ca să ştim dacă e cupru sau fier care arată precum cuprul (mi-am luat şi eu ţeapă).
Nu sunt mare expert, m-a învăţat şi pe mine un electrician cu experienţă şi la fel pasionat de bărci. Dar a insistat foarte mult pe aspectul corect al cositorului după răcire, ţinerea lui nemişcată până se răceşte etc. Pasta decapantă din cositorul de pe piaţă (60/40) mi se pare ok, am citit nişte discuţii despre pastă parcă cu Ag 3% dar aia era aşa de marea artă.
Tubul termocontractil nu este neapărat etanş. Unde am avut nevoie de etanşeitate am pus 2 lungi pe cablu + 1 pe fiecare fir individual şi într-adevăr a fost ok, dar am avut grijă să nu stea în apă, doar ploaie plus ce mai cădea accidental în baltă. Cablul acela are peste 5 ani de când l-am meşterit şi nu am avut probleme, a stat până de curând ca alimentare de la ponton.
Buna seara. Cositorul nu se investește, ceea ce vedeți verde este oxid de cupru, care apare tocmai din cauza acidului pe care îl contine pasta decapantă. Pentru a evita formarea acestuia este bine sa anulat acțiunea acestuia prin clătirea lipiturii cu putina apa și uscarea cu aer cald. Apoi izolarea cu tub termo contractil.
Buna dimineata,
Am atasat schema electrica a instalatiei electrice de pe barca. Schema include si panourile solare.
Cand am facut practic legaturile, a trebuit sa trec de la un singur heblu la 2 deoarece primul punea in paralel cele doua baterii si nu era ok pentru ce urma. A trebuit sa modific si conexiunile pentru firele groase. Cum am procedat - am sertizat papuc la capul firului si am cositorit. Ca si tehnica de cositorire - incalzit papucul la o temperatura necesara topirii fludor-ului (incalzire folosind un letcon cu flacara); la acea temperatura cositorul se topeste si patrunde in snopul de fire de cupru curgand printre acestea pana sub papuc si chiar ducandu-se mai mult. Cand de jur imprejururul cablului la iesire din papuc a fost cositor am oprit incalzirea si am lasat sa se raceasca. Am pus apoi @ 5 - 8 cm de termocontractibil cu adeziv si l-am incalzit pana a luat forma conexiunii (am avut grija ca termocontractibilul sa fie peste partea sertizata a papucului si deasemeni peste izolatia originala a cablului cel putin 3cm). Inverzirea aratata de colegi este datorata unei lipituri "seci" adica nu s-a obtinut temperatura optima pentru lipire si parte a firelor de cupru au ramas expuse atmosferei - da este vorba de oxidarea cuprului care este accentuata in cazul cablurilor sub tensiune (cocleala).
Care e bateria in montajul tau?
Nu cred ca ar fi trebuit sa iei minusul direct din panouri spre busbar, ar trebui luat direct din baterie sau dupa chargerul solar
shuntul e cel de la victron cu care poti citi datele din circuit?
ce e bm1
Bateriile sunt cele ce au pe + heblu. Numai bateria de start are montat pe + pana in heblu conexiunea pt pompele de santina fata si spate. Practic minusul se intalnestepe acea borna a lui D250SA care este minusul general - minusul fiind comun pentru toata schema, iar prin intermediul impamantarii motorului este pusa la pamant.
Shuntul este cel din kitul CTEK 140A - am gasit tot intr-un pachet si mi s-a parut mai avantajos decat sa le cumpar separat.
BM1 este acel afisor care imi arata statusul bateriei de service (nu principala) si se leaga la shunt conform schemei atasate.
Minusul panourilor - crezi că e ok să îl legi la minusul sistemului? Adică poate influenţa funcţionarea controllerului.
Nu văd minusul de la Smartpass 120.
Aş fi legat BM1 la +ul bateriei (după heblu), astfel încât să ştiu permanent ce e în baterie. Aşa, când taie Smartpass-ul, nu mai ştii nimic. Consumul ar trebui să fie infim dacă e Nasa BM1.
Nu înţeleg o chestie. Ai 2 baterii, una clar de start şi cealaltă cu shunt, pt frigider. De ce nu ai mutat echipamentele pe cea cu shunt? Din schemă rezultă că le ţii pe bateria motorului. Eu am ajuns la concluzia că pe bateria motorului să rămână strict motorul şi restul am pus pe bateria de consum. De la alternator iau printr-un separator cu diode. Asta îmi permite să iau pentru motor orice baterie care i se potriveşte. Pe când dacă ai consumatori, trebuie să iei deep cycle cu capacitate suficientă (văd 40A max) la alţi bani, şi oricum se dublează cu aia pt frigider care trebuie să fie tot deepcycle şi să ţină frigiderul peste noapte.
Ca să nu descarc bateria motorului accidental, dacă vreau să iau curent pt consum din ea trebuie să leg nişte fire, nu e cu un simplu heblu. Asta a fost ideea mea. Dapdv, în schemă bateria motorului apare ca nemonitorizată deşi ai consumatori de maxim 40A.
Minusul...da, asa trebuie - este prevazut in cartea tehnica a controllerului.
Smartpass nu are minus.
Ai dreptate in ce priveste legarea BM1 ..... dar, am preferat sa il leg acolo pentru a putea vedea daca este alimentat frigiderul sau nu. Imi este mai usor sa imi arunc un ochi sa vad daca mai merge BM1 decat sa ridic capacul la frigider. Rolul Smartpass in cazul meu este de a taia alimentarea la frigider in conditii de siguranta pentru baterie - nu lasa consumarea totala a bateriei.
Cele 2 baterii sunt diferite una de cealalta in sensul ca una are 100A Cyclon - fabricatie RO si una este AGM Deep Cycle Optima de 75A fabricata in USA - cea de service. Bateria motorului este cea de 100A. Ai dreptate cand te referi la bateria de start ca are legati toti consumatorii traditionali, dar am avut in vedere ca in timpul mersului, D250SA cu Smartpass 120 sunt ca si power manager si distribuie incarcarea dupa necesitati; nefiind probleme cand motorul merge. Problema apare cand motorul este oprit iar power managerul are in vedere mereu mentinerea bateriei de start incarcata si apoi incarca bateria de service. Cand stationez nu folosesc nimic in afara de frigider si uneori aparat de radio in surdina, care consuma fff putin. CTEK nu furnizeaza curent din bateria de start pentru a ajuta bateria de service - practic sunt izolate una de alta.
O proprietate f buna a ansamblului CTEK este ca permite ajutorarea bateriei de start numai o singura data, din bateria de serviciu, cand prima nu poate porni singura motorul.
Înţeleg ideea. O să vezi cât îţi ţine bateria de 100Ah. La maşini e contraindicat să laşi muzica să meargă pe bateria uzuală de start. S-ar putea să se sulfateze rapid.
Eu am altă filozofie şi am pus un trickle charger pe bateria motorului, iar solarul bagă tot în bateria de consum. Toţi consumatorii sunt şi ei numai la bateria de consum (inclusiv santina) cu întrerupătoare individuale iluminate ca să le văd. Cu santina m-am lecuit să o las sub tensiune după ce am găsit una arsă şi topită de la mers în gol. Oricum dacă e să se spargă o presetupă de la îngheţ nu va face faţă.
Ce sa zic.... bateria de 100 era deja bolnava dupa numai 1 an de fuctionare - cred ca in urma legarii in paralel cu cealalta - si nu mai tinea curent peste iarna stand la caldura in casa. Cealalta nu are treaba si chiar dupa iarna nu necesita incarcare. Ai dreptate cu muzica pe masina si la fel este pe barca - eu am incercat vara ce doar a trecut si a mers fara probleme, anul ce vine planuiesc sa o schimb.
Referitor la santina, eu nu tin barca pe apa decat atunci cand sunt in delta la pescuit, altfel barca sta pe peridoc. Inca nu am avut probleme cu pompele de santina cu toate ca una mi-a pornit automat cand era barca prea incarcata si a dat afara apa din santina. Barca este deja la a 3-a iarna si nu s-a intamplat nimic pana acum cu inghetul (de obicei suflu toate gaurile de pe corpul barcii cind o bag la iernat - cele 2 pompe de santina, scurgerile pluviale, scurgerea de la livewell si cele aspiratia pompelor de pe fundul barcii, la fel procedez cu motorul). Sper sa nu se strice "inca"....om vedea la primavara cand facem o inspectie la tot.
Nu consuma mult acele iluminari ale butoanelor? Butoanele mele nu sunt luminate si nici nu am simtit nevoia de a le ilumina - nu merg noaptea iar daca mai intarzii pe undeva si ma prinde seara....ma descurc si fara. Imi pare rau de pompa aceea si multumesc pentru sfat; cred ca am sa pun un led de semnalizare in bord (chiar daca butoanele de comanda ale pompelor sunt iluminate la functionare) pentru a putea identifica cand functioneaza pompa de santina....aprins cand functioneaza.
Schema prezentata este functionala de 1 an - fara probleme.
Sunt nişte leduri de 12V. Habar n-am cât consumă. La panou solar de 100W şi baterie cu 4kw disponibil de putere am ignorat problema.
Dacă bateria de 100Ah este sulfatată cred că îţi va trage cam mult din ce dau panourile. Lumea în general e mulţumită cu un panou de 100W la un frigider din ăsta, deci ai rezervă, dar dacă îmi permiţi un sfat, când schimbi bateria mută consumatorii şi panourile exclusiv pe Optima şi ia o baterie adecvată motorului. Decât 100Ah la motor mai bine 45Ah la motor şi 2x66Ah Optima la house, asta pe termen lung.
Am şi eu Optima blue 66A, sunt foarte ok. A mea are 4 ani de funcţionare, am lăsat-o ca starter, am un diesel mic de 13cp.
La mine barca stă permanent în apă dar toate presetupele au robineţi exceptând sonda lochului.
Salut!
Felicitări pentru iniţiativă.
Deja a trecuit o zi şi topicul este activ.
Poate acum s-o prinde ceva şi de mine!
Mulţumesc!
Sa fie de folos pentru toti
Citat din: syRebekah din Octombrie 20, 2019, 03:49:57 PM
Sunt nişte leduri de 12V. Habar n-am cât consumă. La panou solar de 100W şi baterie cu 4kw disponibil de putere am ignorat problema.
Un LED de 3-5mm la 12v, consuma in medie 20 mA/h adica 0,24W.
Frigiderul ia cam 5A la 5,2A cand merge, iar pe timp de vara porneste des chiar si noaptea. Totul este functie de temperatura ceruta a fi mentinuta in frigider, eu merg pe +2°C si atat berea cat si mancarea este ok.
Inca ma mai gandesc pentru a schimba bateria de la motor si anume cred ca voi opta pentru un AGM de 75-80A dar asta mai la primavara (sa fie mai proaspata).
Ce frigider ai ?
Dometic 50 CFX
Salut Crysty,
Pentru ca ne-ai cerut parerea o sa aduag si eu cateva comentarii.
1. Cred ca ai ales o varianta foarte costisitoare si nu neaparat, cred eu, cea mai eficienta. Dupa parerea mea, un controller bun (Victron SmartSolar de exemplu) te-ar fi costat mult mai putin si ar fi functionat mai eficient. Asa cum spunea si syRebekah, consumatorii ar trebui legati la bateria de serviciu (cu mici exceptii in caz ca vrei sa faci o plimbare cu o singura baterie), iar frigiderul (si alti consumatori mari) ar trebui legat direct pe iesirea controller-ului. Acest lucru iti va permite, odata ce bateria e incarcata, sa iei curent direct din panou pe timp de zi. Victronul nu mai produce curent (decat foarte putin pentru tensiunea de floating) atunci cand bateria e incarcata, decat daca ii ceri. In plus are un soft accesibil de pe smartphone prin bluetooth cu toate datele disponibile (Consum zilnic, productie de energie, tensiune min si max a bateriei, iti arata care este consumul in orice moment, etc. Poti deasemena sa ii setezi direct din telefon tensiunea la care sa tai alimentarea pentru a proteja bateria si sa modifici chiar tensiunile de incarcare, floating , etc. Am folosit inainte un Epever, dar Victron este clar mai evoluat.
2. Sunt surprins ca reusesti sa tii frigiderul cu o baterie de 75Ah. Mi se pare ca esti la limita si ca orice zi innorata sau ceva consumatori in plus te vor face sa treci pragul de 50-60% de descarcare a bateriei. Daca nu cumva chiar ti se intampla asta. Eu folosesc un CFX 26 (cel A++) si tot consuma 3,2A ! Am o baterie de 100 Ah gel si sunt dimineti cand tensiunea bateriei este de 12,2 v. E drept ca eu il folosesc si pe post de congelator si tin o temperatura de -6 grd. aprox. Pentru a optimiza sistemul, in general dupa masa, cand bateria este incarcata, " fortez" un pic frigiderul spre -8 grd pentru ca panourile pot produce inca, ceea ce imi da o ora -doua in care nu mai functioneaza noaptea pana ajunge la -6 grd si se reia ciclul.
3. Nu stiu ce motor ai dar o baterie de 100 A pentru motor mi se pare foarte mare. Eu am una de 75Ah de vreo 4 ani si pornesc fara probleme un Mercruiser V6 de 4,3L.
4. Chiar daca pentru noi e mai comod, e de preferat, pe cat posibil, o baterie mare, decat 2 mai mici in paralel. Daca nu se poate altfel, exista o serie de masuri pentru a optimiza bateriile in paralel, care trebuie sa fie neaparat identice si noi.
5. Cea mai simpa schema pentru incacarea bateriei auxiliare de la alternator este cu un releu, cu comanda manuala (intrerupator), leagata la un + dupa contact. Prin acel releu, legi practic in paralel (printr-o siguranta de 50-100 A), bateria auxiliara si cea a motorului - atunci cand doresti - si numai cu motorul pornit sau contact pus. Atunci cand sunt legate la alternator in functionare, deci cu tensiune peste 13V, bateriile in paralel nu se mai descarca una in alta, ci se incarca amandoua. Cu contactul pus, poti folosi ambele baterii pentru a porni, in caz de probleme.
6. Baterille nu trebuie depozitate la cald ci mai degraba la rece.
7. Daca afisjul BM-ului este prin cabina (banuiesc) este util sa ai un mic voltmetru electronic in exterior, in zona unde stai, sa vezi tot timpul cum evolueaza tensiunea bateriei.
8. Frigideul meu (tot Dometic) are si el o functie de protectie a bateriei cu 3 paliere, presupun ca si la tine e la fel.
9. Eu am optat pentru firigiderul mai mic intrucat il folosesc, cum spuneam si mai sus si pe post de congelator. In fapt, in partea de jos a frigiderului sunt -6-8 grd, carnea este congelata, dar in partea superioara nu ingheata, deci e numai bun pentru o bere sau un roze!!! Cand mai merg in grup, cu alte barci, le mai tin si celorlalti cateva rezerve frigorifce in partea de jos pe care si le folosesc in lazile lor frigorifice pasive.
Din cate imi aduc aminte, vara ajung la un consum zilnic si de 450 - 600 Wh ceea ce inseamna aproape 50Ah!!; si 85% din acest consum este frigiderul. Tin sa precizez ca in fiecare zi ma deplasez 30-40 de min deci mai incarc bateriile si de la alternator.
10. Mi se pare ca un sistem cu 2 panouri de 110 W si o baterie de 60 - 100 Ah este oarecum dezechilibrat in sensul ca productia potentiala de energie este mult peste capacitatea de stocare??? Cu un singur panou de 100W, reusesc sa produc vara mai mult de 500 Wh si cred ca si toamna peste 300 Wh. Deci la prima vedere nu este prea echilibrat, dar poate ai vrut sa-ti lasi loc pentru mai tarziu sau sa nu stai prea mult in soare?
Salut Bogdanminitehnicus,
In primul rand felicitari pentru aceast subiect care intereseaza, cred, multa lume.
As face doua mici corecturi la cele expuse de tine.
1. In schema instalatiei propusa de tine este bine de precizat ca exista o iesire de tensiune si pe chargerul solar. In marea majoritate a situatiilor este bine ca aceasta iesire sa fie folosita pentru anumiti consumatori, de exemplu frigider. Eu am montat pe aceasta iesire un panou (vezi imaginea alaturata) de genul asta, cu precizarea ca voltmetrul este legat direct la baterie.
2. In calculele facute de tine sau strecurat niste erori:
Citez:
Daca bateria este pe 24v
-dupa PWM va scoate 29V si 9.38Ah
-dupa MPPT va scoate 29V si 15Ah va scoate 12.4 Ah, cam 30% in plus asa cum ziceai.
Diferenta este 5.62Ah/ora 3Ah
44.6Ah/8 ore 24 Ah
1348Ah/30zile 720 Ah
Daca bateria este pe 12v atunci:
-un PWM va scoate la 14v si 9.38Ah
-un MPPT va scoate la 14v si 30Ah va scoate 25.7 Ah
Diferenta este 20.62Ah/ora 16,32 Ah
164.96Ah/ 8 ore
4948 Ah/30zile
Salut OvidiuDP,
Multumesc pentru comentarii, eu nefiind de profesie am recurs la ceea ce am gasit si mi s-a parut mai bun cu o montare mai facila si inretinere zero.
Vin cu completari si in acest fel incerc sa raspund la intrebarile adresate.
Cel mai mult mi s-au descarcat bateriile inainte de a avea montat sistemul solar, si atunci tensiunea a coborat la 12.2V (dupa ce spunea GPSul), dar asta dupa 3 zile. De mentionat ca in fiecarezi mergeam cam 40 - 60 minute cu motorul - deplasare de la pensiune la locuri de pescuit. Dupa montarea sistemului solar nu mi-a coborat tensiune la bateria auxiliara mai jos de 12,5V. Pe afisajul BM-ului imi indica si cat este incarcata bateria si nu a coborat mai jos de 70% in conditiile a 2 zile ploaie, nori si toamna inceput (octombrie anul asta la inceput).
Am ales 2 panouri de 110W din dorinta de a avea un exces de putere pe timp insorit si o incarcare optima pe timp noros si ploaie ceea ce am reusit, zic eu. Cand am cumparat barca nu m-ama gandit si nu am fost sfatuit de nimeni, cumparand 2 baterii cea de 100A a venit livrata cu motorul si barca "as default" iar cea auxiliara am cumparat-o separat - la acea vreme visand sa mai pun un frigider pe barca. Visul de atunci s-a implinit si punand frigider (initial de imprumut) am constatat ca imi mai trebuie o sursa de incarcare baterii. Am tot intrebat in stanga si in dreapta colegii de pe electric si toti mi-au spus ca nu se pricep la instalatii solare - atunci mi-am luat inima in dinti si am incercat sa studiez singur luand deciziile care le-am luat. Pentru sezonul viitor vreau sa renunt la bateria de 100A pentru un AGM de 80 sau 100Ah daca va fi posibil deep cycle; atunci voi schimba bateria de 75A pe service si noua pe auxiliar.
Motorul nu este asa de mare ca al tau...numai 115Cp, iar din ceea ce spune constructorul poate debita alternatorul @ 35A care este cu muuult peste necesarul bateriilor (nu mai spun de o singura baterie).
Cand stateam la pensiune luam frigiderul de pe barca si-l bagam noaptea la 220V ducandu-l la -16°C, astfel a doua zi pentru ceva timp nu mai pornea, dar asta venea la pachet cu o mancare congelata (carnea) care era necesar sa o scot din timp din frigider sa o las sa se decongeleze. (avantaje/dezavantaje).
Pentru mine inca este neclar cum poate un MPPT sa aduca un + de energie - eu stiu ca orice se transforma are pierderi procentuale dar se pare ca acest MPPT aduce de undeva energie (face boost) dar s-ar putea sa fie ceva fals cu tenta comerciala numai.
Citat din: OvidiuDP din Octombrie 24, 2019, 05:59:27 PM
Salut Bogdanminitehnicus,
In primul rand felicitari pentru aceast subiect care intereseaza, cred, multa lume.
As face doua mici corecturi la cele expuse de tine.
1. In schema instalatiei propusa de tine este bine de precizat ca exista o iesire de tensiune si pe chargerul solar. In marea majoritate a situatiilor este bine ca aceasta iesire sa fie folosita pentru anumiti consumatori, de exemplu frigider. Eu am montat pe aceasta iesire un panou (vezi imaginea alaturata) de genul asta, cu precizarea ca voltmetrul este legat direct la baterie.
2. In calculele facute de tine sau strecurat niste erori:
Citez:
Daca bateria este pe 24v
-dupa PWM va scoate 29V si 9.38Ah
-dupa MPPT va scoate 29V si 15Ah va scoate 12.4 Ah, cam 30% in plus asa cum ziceai.
Diferenta este 5.62Ah/ora 3Ah
44.6Ah/8 ore 24 Ah
1348Ah/30zile 720 Ah
Daca bateria este pe 12v atunci:
-un PWM va scoate la 14v si 9.38Ah
-un MPPT va scoate la 14v si 30Ah va scoate 25.7 Ah
Diferenta este 20.62Ah/ora 16,32 Ah
164.96Ah/ 8 ore
4948 Ah/30zile
Salutare,
Datele le-am luat de aici
https://www.victronenergy.ro/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-100-30-&-100-50-EN.pdf (https://www.victronenergy.ro/upload/documents/Datasheet-SmartSolar-charge-controller-MPPT-100-30-&-100-50-EN.pdf)
Calculele le-am facut in conditii ideale, probabil pentru mai mult realism ar fi trebuit ca rezultatul sa-l inmultesc cu 75%
Citat din: OvidiuDP din Octombrie 24, 2019, 05:25:07 PM
Salut Crysty,
Pentru ca ne-ai cerut parerea o sa aduag si eu cateva comentarii.
1. Cred ca ai ales o varianta foarte costisitoare si nu neaparat, cred eu, cea mai eficienta. Dupa parerea mea, un controller bun (Victron SmartSolar de exemplu) te-ar fi costat mult mai putin si ar fi functionat mai eficient. Asa cum spunea si syRebekah, consumatorii ar trebui legati la bateria de serviciu (cu mici exceptii in caz ca vrei sa faci o plimbare cu o singura baterie), iar frigiderul (si alti consumatori mari) ar trebui legat direct pe iesirea controller-ului. Acest lucru iti va permite, odata ce bateria e incarcata, sa iei curent direct din panou pe timp de zi. Victronul nu mai produce curent (decat foarte putin pentru tensiunea de floating) atunci cand bateria e incarcata, decat daca ii ceri. In plus are un soft accesibil de pe smartphone prin bluetooth cu toate datele disponibile (Consum zilnic, productie de energie, tensiune min si max a bateriei, iti arata care este consumul in orice moment, etc. Poti deasemena sa ii setezi direct din telefon tensiunea la care sa tai alimentarea pentru a proteja bateria si sa modifici chiar tensiunile de incarcare, floating , etc. Am folosit inainte un Epever, dar Victron este clar mai evoluat.
2. Sunt surprins ca reusesti sa tii frigiderul cu o baterie de 75Ah. Mi se pare ca esti la limita si ca orice zi innorata sau ceva consumatori in plus te vor face sa treci pragul de 50-60% de descarcare a bateriei. Daca nu cumva chiar ti se intampla asta. Eu folosesc un CFX 26 (cel A++) si tot consuma 3,2A ! Am o baterie de 100 Ah gel si sunt dimineti cand tensiunea bateriei este de 12,2 v. E drept ca eu il folosesc si pe post de congelator si tin o temperatura de -6 grd. aprox. Pentru a optimiza sistemul, in general dupa masa, cand bateria este incarcata, " fortez" un pic frigiderul spre -8 grd pentru ca panourile pot produce inca, ceea ce imi da o ora -doua in care nu mai functioneaza noaptea pana ajunge la -6 grd si se reia ciclul.
3. Nu stiu ce motor ai dar o baterie de 100 A pentru motor mi se pare foarte mare. Eu am una de 75Ah de vreo 4 ani si pornesc fara probleme un Mercruiser V6 de 4,3L.
4. Chiar daca pentru noi e mai comod, e de preferat, pe cat posibil, o baterie mare, decat 2 mai mici in paralel. Daca nu se poate altfel, exista o serie de masuri pentru a optimiza bateriile in paralel, care trebuie sa fie neaparat identice si noi.
5. Cea mai simpa schema pentru incacarea bateriei auxiliare de la alternator este cu un releu, cu comanda manuala (intrerupator), leagata la un + dupa contact. Prin acel releu, legi practic in paralel (printr-o siguranta de 50-100 A), bateria auxiliara si cea a motorului - atunci cand doresti - si numai cu motorul pornit sau contact pus. Atunci cand sunt legate la alternator in functionare, deci cu tensiune peste 13V, bateriile in paralel nu se mai descarca una in alta, ci se incarca amandoua. Cu contactul pus, poti folosi ambele baterii pentru a porni, in caz de probleme.
6. Baterille nu trebuie depozitate la cald ci mai degraba la rece.
7. Daca afisjul BM-ului este prin cabina (banuiesc) este util sa ai un mic voltmetru electronic in exterior, in zona unde stai, sa vezi tot timpul cum evolueaza tensiunea bateriei.
8. Frigideul meu (tot Dometic) are si el o functie de protectie a bateriei cu 3 paliere, presupun ca si la tine e la fel.
9. Eu am optat pentru firigiderul mai mic intrucat il folosesc, cum spuneam si mai sus si pe post de congelator. In fapt, in partea de jos a frigiderului sunt -6-8 grd, carnea este congelata, dar in partea superioara nu ingheata, deci e numai bun pentru o bere sau un roze!!! Cand mai merg in grup, cu alte barci, le mai tin si celorlalti cateva rezerve frigorifce in partea de jos pe care si le folosesc in lazile lor frigorifice pasive.
Din cate imi aduc aminte, vara ajung la un consum zilnic si de 450 - 600 Wh ceea ce inseamna aproape 50Ah!!; si 85% din acest consum este frigiderul. Tin sa precizez ca in fiecare zi ma deplasez 30-40 de min deci mai incarc bateriile si de la alternator.
10. Mi se pare ca un sistem cu 2 panouri de 110 W si o baterie de 60 - 100 Ah este oarecum dezechilibrat in sensul ca productia potentiala de energie este mult peste capacitatea de stocare??? Cu un singur panou de 100W, reusesc sa produc vara mai mult de 500 Wh si cred ca si toamna peste 300 Wh. Deci la prima vedere nu este prea echilibrat, dar poate ai vrut sa-ti lasi loc pentru mai tarziu sau sa nu stai prea mult in soare?
Salutari, parerea mea este ca in cazul existentei a 2 baterii esti mai safe, bateria de motor ramane doar pt pornirea motorului si bateria auxiliara se foloseste pt ceilalti consumatori. Chiar daca consumi bateria auxiliara, mai poti porni motorul fara probleme.
Poti folosi urmatorul produs penru incarcare a 2 acumulatori, fara ca acumulatorul de pornire sa dea curent la ceilalti consumatori
https://www.darcomenergy.ro/protectii-si-izolatoare-de-baterii/izolatoare-argo-cu-diode-argodiode-80-2sc-2-batteries-80a (https://www.darcomenergy.ro/protectii-si-izolatoare-de-baterii/izolatoare-argo-cu-diode-argodiode-80-2sc-2-batteries-80a)
Salut ,
Cand faci calculele trebuie sa tii cont ca daca un panou are 360 W, el produce doar 360 W! Deci, daca tensiunea este de 29V, curentul maxim va fi 360/29= 12,43 A.
Sper ca m-am exprimat corect. Recomand doua baterii, una pentru motor una auxiliara.
Nu recomand ca bateria auxiliara sa fie formata din 2 baterii in paralel. E mai bine una mai mare.
Pentru incarcarea simultana a bateriilor de la alternator exista mai multe sisteme.
Cel cu diode, pe care il propune si Victron are un singur inconvenient. Diodele (chiar Schottky) au o cadere de tensiune de cca 0,45 -0,6 V pe ele, deci incarcarea se va face cu o tensiune ceva mai mica. Tehnic vorbind, cu doua diode se obtine acelasi rezultat si costul va fi modic (cred de 20-30 de lei). Diode Schottky de putere gasiti relativ usor pe net sau la un magazin de elctronica. Este cel mai simplu montaj posibil. Sunt convins ca exact asta se gaseste si in interioul cutiei Victron. Se folosesc diode Schottky pentru ca au cea mai mica cadere de tensiune. Alte diode au o cadere de 0,6-1V.
Eu am folosit metoda cu releu - am sa postez o schema - pentru ca la vremea respectiva caderea de tensiune pe diode mi se parea inacceptabila. Intre timp nu mi se mai pare chiar asa inacceptabila, intrucat am constatat ca si la relanti, alternatorul da o tensiune de 13,8-13,9 V, care ar permite o pierdere de 0,5V, deci cred ca se poate folosi fara grija. Motorul meu are un randament foarte bun la relanti (consum 2,4L/h) deci folosesc aceasta metoda pentru a incarca bateriile daca e nevoie.
Salut Crysty,
Mppt-ul nu produce nici un boost. Se apropie doar de puterea nominala a panoului transformand surplusul de tensiune in curent, pentru a ma exprima pe intelesul tuturor. Bogdanminitehncius a explicat bine functionarea chiar daca erau niste greseli la calcule.
Alternatorul de 35A nu produce 35A decat la turatii mari ale motorului. Si oricum bateria nu va "trage" 35 de amperi din alternator. Daca ar trage 35 A, alternatorul ar muri repede. Apropo, BM-ul tau iti indica curentul de incarcare al bateriei de la alternator, noaptea sau cand e foarte innorat si panourile nu produc ?
Sunt surprins ca panourile au facut fata si pe ploaie ! Te-a plouat o zi intreaga sau a plouat doua ore dupa care s-a mai inseninat?
Personal, cand voi inlocui bateria auxiliara, cred ca o sa iau una LiFePo. La 90Ah am vazut Winston la vreo 400$. Nu necesita prea multe modificari ale instalatiei, si ai disponibila 90% din capacitate, adica 81A. Se incarca la curenti foarte mari, deci foarte repede. Va trebui chiar sa limitez curentul de la alternator pentru a-l proteja. Al meu este de 70A, deci ma gandesc ca la jumate ar merge.
Este usoara, cam 12 Kg, deci o iei acasa si o incarci 100% cu un incarcator dedicat din cand in cand.
Si daca ti-e teama, desi tehnologia LiFePo este cea mai putin periculoasa, ii pui un senzor de temperatura cu alarma si o poti baga intr-o cutie de inox. In cazul tau nu stiu ce modificari constructive sunt necesare, conteaza foarte mult daca poti sa schimbi parametri de incarcare din controller.
Citat din: OvidiuDP din Octombrie 25, 2019, 11:21:37 AM
Salut Crysty,
Mppt-ul nu produce nici un boost. Se apropie doar de puterea nominala a panoului transformand surplusul de tensiune in curent, pentru a ma exprima pe intelesul tuturor. Bogdanminitehncius a explicat bine functionarea chiar daca erau niste greseli la calcule.
Alternatorul de 35A nu produce 35A decat la turatii mari ale motorului. Si oricum bateria nu va "trage" 35 de amperi din alternator. Daca ar trage 35 A, alternatorul ar muri repede. Apropo, BM-ul tau iti indica curentul de incarcare al bateriei de la alternator, noaptea sau cand e foarte innorat si panourile nu produc ?
Sunt surprins ca panourile au facut fata si pe ploaie ! Te-a plouat o zi intreaga sau a plouat doua ore dupa care s-a mai inseninat?
Personal, cand voi inlocui bateria auxiliara, cred ca o sa iau una LiFePo. La 90Ah am vazut Winston la vreo 400$. Nu necesita prea multe modificari ale instalatiei, si ai disponibila 90% din capacitate, adica 81A. Se incarca la curenti foarte mari, deci foarte repede. Va trebui chiar sa limitez curentul de la alternator pentru a-l proteja. Al meu este de 70A, deci ma gandesc ca la jumate ar merge.
Este usoara, cam 12 Kg, deci o iei acasa si o incarci 100% cu un incarcator dedicat din cand in cand.
Si daca ti-e teama, desi tehnologia LiFePo este cea mai putin periculoasa, ii pui un senzor de temperatura cu alarma si o poti baga intr-o cutie de inox. In cazul tau nu stiu ce modificari constructive sunt necesare, conteaza foarte mult daca poti sa schimbi parametri de incarcare din controller.
Asa e, alternatorul de 35 A, produce atata doar in conditii de fortaj, acumulatorul de plumb datorita rezistentei interne nu va trage mult curent la incarcare, la litiu se schimba situatia el va trage curent cu nemiluita si cam poti arde alternatorul daca n-ai limitare la curent. Uite un test interesant https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug (https://www.youtube.com/watch?v=jgoIocPgOug)
din cate stiu testul e facut la noi in romania:)
Pana acum nu am avut probleme cu acumulatorii de litiu fier de la victron, am tras de ei cat am putut, nici macar nu s-au incalzit, eu i-am facut o cutie de fibra de sticla in care am pus si electronica aditionala, pentru ca atunci nu aveau disponibila varianta litiu superpack fara cablare aditionala adica asta :
https://www.victronenergy.ro/batteries/12,8v-lithium-superpack (https://www.victronenergy.ro/batteries/12,8v-lithium-superpack)
https://www.victronenergy.ro/upload/documents/Datasheet-12,8V-&-25,6-Lithium-SuperPack-EN.pdf (https://www.victronenergy.ro/upload/documents/Datasheet-12,8V-&-25,6-Lithium-SuperPack-EN.pdf)
Nu stiu prin ce prezentare am auzit ca la sisteme solare clasice pt casa cu acumulare litiu fier de la victron durata acumulatorilor ar fi de cel putin 14 ani (in functie de incarcari, descarcari, temperatura, etc- nu intram in detalii), eu cred ca pentru barca unde descarcarile nu ar fi asa dese ca ar duce spre 20 ani- parerea mea
am gasit un filmulet interesant mppt victron versus mppt china versus pwm china
https://www.youtube.com/watch?v=C0VZTqwE4Ls (https://www.youtube.com/watch?v=C0VZTqwE4Ls)
Voi ce ati alege?
Citat din: crysty din Octombrie 25, 2019, 08:07:16 AM
Pe afisajul BM-ului imi indica si cat este incarcata bateria si nu a coborat mai jos de 70% [...]
Pentru sezonul viitor vreau sa renunt la bateria de 100A pentru un AGM de 80 sau 100Ah daca va fi posibil deep cycle; atunci voi schimba bateria de 75A pe service si noua pe auxiliar.[...]
Pentru mine inca este neclar cum poate un MPPT sa aduca un + de energie - eu stiu ca orice se transforma are pierderi procentuale dar se pare ca acest MPPT aduce de undeva energie (face boost) [...]
Aş fi foarte circumspect în legătură cu cât afişează BM-ul. Face şi el nişte aproximări. Un voltmetru de calitate (din păcate scump) (şi dacă ai câteva ore de relache pentru baterie înainte de măsurare) te va ajuta mult mai mult.
Părerea mea este că Optima 75Ah este overkill pentru pornirea unui motor de 115CP. Pe de altă parte, de ce să cumperi un AGM de 80 sau 100 "dacă va fi posibil deepcycle"? Deja ai cel mai bun AGM din lume deepcycle, această Optima 75Ah. Dacă vrei şi eşti din Bucureşti eu am chargerul Optima, putem să o punem pe el ca să îi rejuveneze spirele. Deci dacă vrei starter plus AGM de 80AH, ia doar o baterie de start oarecare dar mai solidă (să reziste la mişcările de pe apă date de valuri, nu doar la vibraţii) şi ai setup-ul gata cu un cost minim.
MPPT nu adaugă, este doar mai performant decât PWM. MPPT ia de la panouri Voltaj X Amperi şi scoate un alt voltaj, mai mic, iar de diferenţă dă amperi în plus. Dar dacă primeşte să zicem 22 volţi x 2 amperi, scoate 2.78 amperi @ 14,2 Volţi, asta incluzând şi o pierdere de 10%. 22 x2 =44; 44*90%/14,2. Bine, e puţin mai complicat dar asta e ideea; cele de la Victron sunt performante la un preţ decent.
Pe de altă parte din 22V x 2A un PWM va scoate 14,2V (cât e setat la încărcare) dar numai 2 amperi (cât primeşte amperaj de la panouri), practic îţi aruncă toată diferenţa de voltaj. Deoarece încărcarea se face uzual la 14.2V, un PWM îţi va arunca diferenţa de la 14.2 la cât dau panourile: 22V monocristaline în paralel. Practic nici nu are rost să pui panouri în serie, pe când un MPPT te ajută mult la asta, deoarece punând în serie măreşti voltajul păstrând amperaj mic, adică poţi folosi cabluri mai subţiri şi ai pierderi mai mici.
OvidiuDP, există Sony Fortelion pentru casă.
Momentan nu a testat nimeni LFPurile că ţin 20 de ani, experienţa de fapt e amestecată, dar lumea şi le pune pentru că sunt mult mai bune decât FLA chiar şi aşa. Totul e să nu le omori în 3-4 ani.
LE: să îţi iei un sistem cu electronică de la o firmă serioasă, gen Victron cu sistemul complet (costă f mult în realitate) sau Trojan Trillium etc. În nici un caz China.
Apropo de electronica serioasa in regulator. Pe rulota unde nu avem nevoie de foarte mult curent am pus un PWM chinezesc. Scoteam in jur de 8A din panou in soare puternic, drept pentru care am pus pe legatura catre baterie o siguranta de 10A. Consumatorii erau legati direct pe baterie.
Ulterior am reparat un Steca PR2020 (tot PWM) si l-am inlocuit pe cel chinezesc. La prima iesire a ars siguranta de 10A, deci nu va zgarciti la regulator.
O baterie winston de 12v/90 Ah costa cam 450 $. Este vanduta ca atare (ca o baterie compacta, cu doua borne +si -, nu 4 elementi separati) deci pentru aplicatia noastra nu are nevoie de BMS intrucat este fabricata din celule identice. Pentru siguranta putem utiliza un mini BMS Victron (50 Euro) si un Cyrix-Li-ct obligatoriu (70 Euro) pentru a putea incarca ambele baterii de la alternator.Anexat schema. Total vreo 520 euro, pare rezonabil dar nu iefin. Si usurezi barca cu 15 kg. O baterie Victron smart de capacitate echivalenta este peste 1000 Euro si nu ecocnomisesti decat mini BMS-ul care este incorporat. De restul oricum ai nevoie.
Personal nu fac calcule pe 20 de ani pentru ca lucrurile se pot schimba mult in acest interval de timp. Din punctul meu de vedere chiar si la 500 Euro investitia este discutabila intrucat cu 5-600 lei iti iei o baterie auto de 120 Ah noua care oricum te va tine 2 ani, si deci poti sa o schimbi pana te plictisesti. Si instalatia se simplifica mult, nu mai ai nevoie de toata electronica aferenta.
Citat din: OvidiuDP din Octombrie 25, 2019, 03:46:36 PM
O baterie winston de 12v/90 Ah costa cam 450 $. Este vanduta ca atare (ca o baterie compacta, cu doua borne +si -, nu 4 elementi separati) deci pentru aplicatia noastra nu are nevoie de BMS intrucat este fabricata din celule identice. Pentru siguranta putem utiliza un mini BMS Victron (50 Euro) si un Cyrix-Li-ct obligatoriu (70 Euro) pentru a putea incarca ambele baterii de la alternator.Anexat schema. Total vreo 520 euro, pare rezonabil dar nu iefin. Si usurezi barca cu 15 kg. O baterie Victron smart de capacitate echivalenta este peste 1000 Euro si nu ecocnomisesti decat mini BMS-ul care este incorporat. De restul oricum ai nevoie.
Personal nu fac calcule pe 20 de ani pentru ca lucrurile se pot schimba mult in acest interval de timp. Din punctul meu de vedere chiar si la 500 Euro investitia este discutabila intrucat cu 5-600 lei iti iei o baterie auto de 120 Ah noua care oricum te va tine 2 ani, si deci poti sa o schimbi pana te plictisesti. Si instalatia se simplifica mult, nu mai ai nevoie de toata electronica aferenta.
bateria litiu superpack Victron are incorporat si bms , echilibrare cat si battery protect
https://www.victronenergy.ro/batteries/12,8v-lithium-superpack (https://www.victronenergy.ro/batteries/12,8v-lithium-superpack)
Ovidiu, am răspuns mai pe larg unui alt coleg coforumist ref la bateriile LFP, inclusiv astea de care zici. Crede-mă că lucrurile nu stau aşa cum par, iar bateriile astea funcţionează ok doar dacă ştii bine ce se întâmplă cu ele. Nu sunt poveşti de succes (peste 5 ani) de la cei care le-au pus pur şi simplu în barcă. Trebuiesc formatate, echilibrate periodic, verificate cu atenţie şi la încărcare şi la descărcare. De exemplu la bateriile mele de 400AH tensiunea creşte peste 3.45VPC doar pentru ultimii 5-10AH. La fel şi la descărcare, sub 2.9VPC nu mai am mare marjă. Între 2.5VPC şi 2.75VPC nu am aproape nimic.
Chiar şi atunci când ai elemenţii echilibraţi din fabrică, încărcătoarele de pe piaţă vor merge pe ghicite şi cel mai posibil vor supraîncărca. Iar la descărcare va trebui să fii atent la acei 12V, iar dacă un element scapă mai jos ceilalţi îl kilăresc urgent şi irevocabil.
Pana la urma decizia de cumparare a unui produs sau altul tine in primul rand de dorinta personala, cunostinte, experienta si abia apoi de buget (parerea mea)
Eu propun Victron pentru ca le-am folosit intens produsele si chiar functioneaza, pana acum nu am avut experiente negative. La catamaranul solar am inteles ce inseamna sa ai produse in care poti avea incredere mai ales cand am ales sa tai calea unui convoi de barje chiar inaintea podului de la Cernavoda.
O alta cale care ar putea fi investigata sunt acumulatorii masinilor electrice lovite. Un cunoscut importa nissan leaf lovite in special pentru acumulatori pe care ii desfacea si isi forma pack-uri dupa propria dorinta. Aici e vorba de acumulatori litiu ion.
Leaf foloseşte LiMn2O4. Deja sunt destule chimii pe piaţă, dar aparent niciuna nu este atât de sigură ca LFP. Iar la bărci, nu vrei să ia foc. Probabil nici la avioane cu excepţia Boeing :))
Va postez alaturat o schema electrica pentru ambarcatiuni, cu incarcarea bateriei auxiliare de la alternator, prin intermediul unui releu. Cred ca este cea mai simpla si ieftina solutie.
Permite incarcarea bateriei auxiliare de la alternator si la nevoie, bateria auxiliara poate ajuta bateria motorului la pornire.
Eu o folosesc de doi ani si nu am avut nici o problema pana acum. Cablurile dintre baterii le-am dimensionat corespunzator. Daca aveti nelamuriri....